C´est Sissi Bon

E, então...

2011-10-09T18:20:00.010-03:00

... eu não posso dizer exatamente que voltei.

Não acho que teria miolos frescos para oferecer (oops, desculpem a imagem...) vendo, escrevendo e dividindo coisitas básicas da vida.

Mas resolvi desanuviar do meu luxuoso trabalho me deliciando com uma das minhas top coisas da vida: sapatos!

Porque as vezes as alegrias vêm em pares, necessariamente. É o caso dos brincos ; )

Em surto (para o bem).

1. O retorno das mules.
Mmm, eu sie que muita gente vai dizer que o momento Maria Antonieta é bem duvidoso.
Do ponto de vista do modelo de sapato em si.
Discordo. Christian Louboutin também. Manolo Blahnik também.

E agora Miu Miu. E Marc Jacobs para Louis Vuitton (atenção: mule NÃO é tamanco. Tamanco é holandês. Louboutin não gosta, Jacobs para Vuitton adora. Eu não posso me esquecer do tamanquinhos Schollita da minah infância, que foram reabilitados por Jacobs e SJP em Sex and blabla...)

Miu Miu, verão 2012

Louis Vuitton: mules bicuuuuuudas à esquerda, tamancos à direita

Estou em boa companhia.

Então, por favor, menos mimimi, como diria a minha irmã do meio. A mule é a nova ankle boot. E a lady rock'n'roll. Que desçam as skinnies da arara.

Vamos de fato a questão bem duvidosa sobre o retorno de um sapato que equivale a um vestido ultradecotado nas costas. Quem tem costas, mostra. Logo, sofisticamente concluindo, quem tem calcanhar mostra.

Meu drama é quem tem calcanhar, esse centímetro quadrado mais sacrificado do corpo? Temo.

(ps. Ah, sim, ao segredo do sucesso. Repare no desenho da mule Miu Miu, justinha no pé. É quase como uma bota megadecotada. Fica bem presa e, obrigada, livre de toc-toc-toc)

2. Uma falsa anabela

Tudo muda, nada muda. Salvatore Ferragamo fez em 1938. Chamava-se Renaissance. Aqui.

Renaissance, de 1938, na vitrine da Salvatore Ferragamo (fotinho caseira... É BB, não é Mr. Jobs)

Alber Elbaz reeditou a temporada passada, à venda já.Lanvin, 1950 dólares

E Tomas Maier, da Bottega Veneta, com sua fúria (devidamente contida) minimalista, deixou ainda mais enxuta, gráfica, quase que apenas um referência. O que há para não adorar? (Pode colocar na lista de compras, junto com o jeans. BV no Shopping Iguatemi em dezembro.

Bottega Veneta, verão 2012

E meio mule, meio falso anabela, meu momento cinderela favorito em Alexander Wang píton:

The only way out is the way to the gym

2011-05-12T14:30:00.000-03:00

WWD matéria du jour: AmfAR Hits Brazil

2011-05-03T08:41:00.001-03:00

Francisco Costa e Claire Danes na casa de Felipe Diniz, 28abril

AmfAR Hits Brazil - WWD.com

Louis Vuitton, original de Asnière

2011-04-05T12:20:00.003-03:00

Na semana passada, estive no ateliê da Louis Vuitton, em Asnière, um pouquinho para o norte de Paris.

Fui visitar onde são feitas a mão as malas rígidas e as bolsas de couro "precioso" (como diferenciar crocodilo de jacaré? crocodilos têm uma pinta em cada quadrado da escama...). Foi ali que Louis Vuitton, o original, começou a fazer sua história.

E essa é a casa onde morou - depois ocupada pelo filho George que, por sua vez, deixou para sua mulher, Josephine, que viveu ali até morrer, nos anos 1960, com mais de 100 anos. A decoração nouveau é original e um chouchou!

A lareira de cerâmica esmaltada

E o chazinho com petit four et plus

Jewelry bonding

2011-03-25T08:05:00.010-03:00

Às vezes a gente fica amiga de uma vida em cinco minutos – basta ter afinidades estéticas.

Ontem, no lançamento da Brasiliana, da joalheira Carla Amorim, na loja da Oscar Freire, Giovana Battaglia, a musina da coleção, e sua assistente, Michaela, e eu nos entendemos depois de uma boa investigada do olhar (não são assim as moças da moda?). As meninas queriam saber o que eu estava usando. Não joias, porque com tanta riqueza de texturas e cores na roupa (cardigã longo de jacquard azul, verde e cobre, Cecilia Prado; camiseta couture de renda branca, Andrea Garcia; saia tulipa coral com autorrelevo de zebra, Mixed; escarpim azul petróleo de píton, Alexandre Birman), eu não precisava de forcinha extra. Elas mexeram nas peças (momento Barbie) e ficaram loucas quando eu disse que era tudo made in Brazil (eeee!). Da minha parte, fiquei tricotando sobre a mistura de joias e como é bom comprar uma pecinha...

Claro que é tudo um jogo de aparências. É preciso muito mais do que braceletes empilhados e roupas texturizadas para virar amiga de uma vida (surprise!). Mas os cinco minutinhos de futilidade já valem tu-do!

Michaela, assistente de Giovanna Battaglia, me adiciona no BBM para eu passar dicas de moda do Brasil: ela só lembrava de Pedro LourenCO (adoro como a cedilha atrapalha os estrangeiros)

Pulso fino e firme da moça: muita peça de flea market, como o bracelete dourado, tipo manila, com cabeça de "cebola". Ela descobriu na megajoalheria Buccellati que pagou 5 dólares (repito, CIN-CO dólares!) por uma peça de ouro vintage raríssima de encontrar. Bom gosto é tudo nessa vida! Os anéis são da Carla Amorim e a Michaela estava toda animadinha para comprá-los, em ouro rosa, favorito (fez a escolha certa, porque a Carla tem o mix mais romântico e suave entre ouro amarelo e cobre. Carla reina no rosé!).

Kelly e a futura amante de joias, Isabel: tem grávida mais linda?

Giovanna Battaglia, de longo lindo Erdem: ela escondeu o pulso esquerdo, com os braceletinhos-bugigangas que são a cara dela (no bom sentido, por que o que é bom, como provou a Buccellati, é bom, não importa a cifra) e que ela chama de "minhas tatuagens"(porque não tira nunca). É louca por joias e adora sobrepor peças de várias cores, texturas, formatos nas fotos em que faz styling (e na vida real). Tem uma jewelry box imensa e já prometeu que iria se dedicar apenas a comprar joias – e diminuir substancialmente a de roupas. Não funcionou. Continua adquirindo ambas às pencas. "Fui à falência", brincou comigo. Real que é, diz que sempre tenta negociar um deal com os estilistas e joalheiros - barganhar é chic!

Ha! O close nos pulsos hi-lo da italiana. Falta uma fitinha do Bonfim!

Andrea Garcia: pena que eu não fotografei os pulsos dessa estilista, que vive com pulseiras lindas, numa mistura frenética como a das meninas acima. A gente se irmana mesmo em certas escolhas estéticas e se entende numa piscadela, com prova a Dea. Ali no fundinho, a Camila Yahn, editora do FFW, site oficial do SPFW

TO THE FASHION TRAVELLER A caminho de Delphine...

2011-02-27T19:04:00.005-03:00

Há muitas razões pelas quais eu embarco para Paris no fim de março - e trabalho é certamente uma delas (mas no meu coeur, não a principal, ooops!).

Entre compras, bater o salto e beber un verre, um dos meus motivos favoritos é a dica da Consu, baseada num conselho da mãe dela, Costanza Pascolato (melhor um corte de cabelo ótimo do que um belo par de sapatos... saravá!).

Eu experimentei essa dica quando estive em Paris em novembro. Liguei para a Delphine Courteille (adoro que ela é parente da joalheira Lydia sobrenome igual) de última hora, depois de perder um tempão pensando se conseguiria ou não correr até a rue du Mont Thabor num intervalo da intensa programação da inauguração da Hermès Rive Gauche (às vezes meu coração ariano decidido fica bem confuso).

Enfim, liguei. Eu disse que era amiga da Consu (merci, cherie), que ela tinha sido muito recomendada para dar um jeito no meu carré cacheado. Delphine tinha um compromisso pessoal. A gente tentou, em análise combinatória, um horário. Por fim, ela decidiu voltar para o Le Studio 34 só para me atender. Eternamente agredecida!

Delphine é simples e querida. Tímida até. O olho vivo consiste em te colocar de pé, avaliar suas proporções e determinar que corte fica melhor. O simples não tão simples assim. Meu corte anterior (e minha cor, depois de um longo período de resistância) tinha sido feito com o Marcos Proença. Ela elogiou o corte, mas achou que a gente podia dar um drama no ângulo, deixando mais inclinado da nuca, mais curta, em direção ao queixo, mais comprido. Amou a cor. E me ensinou um jeito indulgente de secar os cachos.

Conversamos sobre marcas - ela faz vários editoriais e desfiles -, sobre Trancoso, sobre o novo corte de cabelo dela, bem curtinho e ainda platinado, sobre a minha mistura de joia vintage com calça podre (ooops!) da Osklen – hay que se fazer um intervalo e provocar as regras do jogo, sim?

O cabelo ficou lindo. Saí de lá com dois presentes: uma escova japonesa de massagear o couro cabeludo na hora de lavar os cabelos - para limpar a cuca, que Delphine coloca à dispô no salão e, sabe-se, é xodó das madeixas de Gisele; um difusor de tecido, muito melhor do que os de plástico, porque abafa e filtra o vento.

No fim, o saldo foi ter visitado a melhor amiga que tem mãos de tesoura, além de um gosto espetacular, entre o chic e o edgy.

Já marquei a próxima.

A entradinha fofa, num predinho escondido por trás de um grande portão de madeira laqueado de marinho

Vista do petit salão

A cadeira onde Delphine me atendeu, sob os olhares atentos dos Fornasetti

O lavatório

E a esperinha fofa

Diane Kruger de haute Valentino no Le Figaro

2011-02-12T18:44:00.002-02:00

gênio a pessoa que pensou em valorizar a transparência da renda chantilly desse jeito. foto linda, linda roupa, dá vontade, a dupla valentino mais do que cumpriu seu favor para o bem da perpetuação do gênero feminino. saravá!

Foto: Dominique Issermann

Sobre blogs

2011-02-03T15:32:00.005-02:00

Dei essa entrevista a Cris Dantas, minha amiga e jornalista, para o World Fashion no ano passado. Acho que vale, o que vocês acham?

Cris – Em que medida os blogs influenciam a comunicação de moda? E também as vendas, naturalmente.

Sissi – Sobre compras, vou responder com um exemplo: outro dia li numa crítica de desfile do style.com que, depois que um famoso blogueiro de moda fez um post sobre o cinto icônico da Moschino (aquele 80 com a fivela dourada "Moschino"), a peça entrou na fila de espera na loja da marca no Meatpacking District, NY. Isso fez com que a marca ficasse de orelhas em pé, atenta para essa movimentação. Não é à toa o recente fenônemo, bem comentado, dos blogueiros na primeira fila dos desfiles - Anna Wintour do lado de Bryan Boy. A força dos blogs (teoricamente) está em oferecer ideias desvinculadas da engrenagem do mercado e de oferecer um olhar fresco e (supostamente) mais legítimo, autêntico, sobre as criações dos designers. Esse olhar é o que os torna interessantes. Aí vem a peneira natural da vida: se tornam revelantes aqueles com os valores de isenção e de honestidade jornalística e/ou aqueles que obedecem apenas os próprios critérios, sem se deixar pautar por nada além da maneira única, individual, de enxergar o mundo da moda.
Nesse sentido, não vejo como os blogs "ameacem" a mídia tradicional. Muitos morrem no caminho porque não tem sustância e, no fundo, o que todos buscamos é informação confiável e relevante. O impacto dos blogs na comunicação de moda tem a ver mais com a linguagem, a forma de expressão menos burocrática, menos "de cima para baixo" ("faça isso, compre aquilo") e mais próxima da realidade/do desejo/da necessidade do leitor. Vivemos uma fase mais "direto ao coração" no mercado - vide as revistas usando letra manuscrita nas capas e as grandes redes de varejo buscando o que os pesquisadores chamam de "varejo emocional" - e os blogs, mais livres na forma de se expressar, longe dos dogmas formais da escrita jornalística, reinam aqui.

Cris – O blog é hoje considerado uma mídia forte independente? Pergunto isso porque, no caso dos editoriais de moda e beleza, tudo o que aparece nas páginas das revistas femininas é consumido quase imediatamente. Pode ser um rímel novo -- pareceu na revista, sumiu das prateleiras, o desejo provocado na leitora é imediato.

Sissi – Acho que respondi com o exemplo acima. No meu caso, postei uma vez uma sandália da Renner que causou um frisson de compras nas pessoas. Mas eu fui muito clara: disse que ganhei a sandália e que a testei. Essa transparência é vital para você ser respeitada e levada a sério. Parece óbvio, mas outro dia o NYT publicou uma matéria justamente sobre isso - e dizendo que muitos blogs sérios cometeram o pecado de não deixar claro que ganharam isso ou aquilo para testar e comentar. É o outro lado da moeda da velha relação entre igreja e estado, ou jornalismo e publicidade, que sempre dá pano para a manga. De qualquer forma, por princípio, só publico aquilo que considero deixar o mundo melhor e mais bonito, aquilo que, expresso em forma de ideia ou de produto, nos faz avançar algumas casas no comportamento. Não vejo porque investir tempo falando mal de algo - tempo é tão raro, não? Se não está lá, a mensagem está implícita.

Cris – Quem são os blogueiros realmente formadores de opinião no Brasil e também os internacionais.

Sissi – Formador de opinião, por aqui, não vejo. Muitos blogueiros são jornalistas e muitos são simplesmente garotas de moda e seus diários de preferências, quase que shopping lists - longe do compromissso com informação ou de fato relevância na mensagem. Os blogueiros começam a ser descobertos aqui, mas a tônica é "esse é mais um instrumento de divulgação para meu produto". Daí os convites para lançamentos de coleção, etc... A indústria da moda é muito sedutora na embalagem e tem pencas de gente querendo fazer parte dela. Às vezes para ganhar aquilo que querem ter e não podem comprar, por exemplo. Muitos blogs, no fim, acabam se aproximando das páginas de notas das revistas, que dizem, basicamente, o que você tem que consumir agora. Eu gosto muito mais dos "comos" e dos "por ques" do que dos "o ques".

Cris – Parece que estamos vivendo uma época de boom, não apenas dos blogs mas também, ou principalmente, dos blogueiros. Em que momento você situa o começo disso?

Sissi – Tem gente que começou cedo, 2004, 2005. O Sartorialist, por exemplo, é de 2005. Mas a coisa pegou fogo em 2008 e explodiu no ano passado. O Cidade Jardim trouxe o Scott Schuman para fotografar uma campanha, o Fashion Rio o trouxe para os desfiles, junto com a blogueira francesa Garancé Doré, namorada dele. Agora todo mundo é blogueiro, todo mundo quer sentar na primeira fila da Chanel... Acho legal dizer que, sem a mídia tradicional, esse blogueiros não teriam a projeção que tem. Se os conhecemos como conhecemos a Vogue, é porque a Vogue os contratou como colaboradores. Se a Vogue os contratou é porque eles têm algo de fresco a oferecer, têm um trabalho autoral, que foge do padrão, do formato, que só acrescenta informação àquela que as revistas estão acostumadas a dar. Os blogueiros são relevantes à medida que preservam esse olhar fresco e autônomo, que aponta para algo que ninguém está vendo. Agora temos o Tommy, do Jak&Jil, fazendo os arredores dos desfiles internacionais. Particularmente, gosto infinitamente mais do olhar do Tommy Ton, verdadeiramente de moda, da transformação. Schuman é mais um captador, um congelador do bom gosto vigente. É quase conservador, é quase um defensor das boas e haut maneiras, quase um manual do bem vestir. Tommy é mais aberto aquilo que desafia justamente o bem vestir - e, na minha crença, esse desafio da roupa é, em última instância, um desafio do status quo, da maneira como vivemos. A moda tem esse papel rebelde, desafiador, sim? É por isso que eu gosto de moda. Por isso eu venero, como um dos deuses máximos da moda, Yves Saint Laurent. O smoking foi isso - uma peça de roupa que protagonizou e se transformou num símbolo da revolução de comportamento. Foi o figurino certo no momento certo. É isso que eu busco ver nas milhões de imagens que chovem de moda: aquela que traz uma promessa de mudança de closet e de vida! É isso que eu espero dividir com quem procura o meu blog. Daí o nome: c'est Sissi bon, um jogo de palavras entre a música ("é tão bom") + o meu apelido de família, que traduz ao mesmo tempo o meu olhar (que é só meu e não do outro, não é uma cópia de ninguém) com a ideia que eu falo do extraordinário, aquilo que nos faz sair do lugar comum, no melhor dos sentidos.

Cris – O que vocie acha de blogueiros que se tornam estrelas, como a Tavi Gevinson e o Bryanboy? Qual a influência sobre a moda e a comercialização da moda?

Sissi – A moda precisa de arroz de festa, gente que joga confete em tudo, que ajuda a manter a cena da imagem movimentada e acesa. É o lado do novo eterno - do "IT". Todo ser humano tem esse necessidade. O novo vira velho e, a não ser que esses blogueiros tenham algo a mais a dizer, eles vão passar com passa uma it-bag.

SPFW, 15 anos. Cocktail party no Edifício Martinelli

2011-01-29T10:46:00.005-02:00

Coisas básicas da vida: um pretinho nada bobo, uma dose de vermelho, salto alto, champanhota, a vista da cidade do 26. andar (de onde tudo fica lindo e amarelo em São Paulo) – e amigas.

Aqui Marcia, superPR e diretora de marketing (e seu indefectível cintinho dourado!), e Daniela, da Condé Nast de Londres (feliz da vida com seus saltos Schutz!).

Nina Becker de coração partido

2011-01-27T18:52:00.004-02:00

Faz semana que eu quero dividir essas fotos da Nina Becker - que foi (é, por que não?) do cinema, estilista e se encontrou cantando.

Passamos o dia juntas, graças à amiga Mercedes, fazendo coisitas como comer fritada de camarão com farofa em Santa Tereza, passar batom pink avermelhado, dirigir pela Floresta da Tijuca, tomar suco de luz do sol (bem clorofilado e bem delicioso) e bandear pelo Leblon, vasculhando as lojas a pé.

(E daí se todas nós passamos dos 30?)

Nina estava com esse vestido de corações da Totem, que sempre, sempre, sempre, nos reserva boas estampas. E o lenço de caveirinha que ela encontrou na rua e esterelizou para poder usar.

Na lojinha de bombons de chocolate com recheios bem tupiniquins, brinquei que ela estava vestindo o coração partido.

E as cores são fiéis ao álbum duplo dela: Azul e Vermelho.

Chanel e o real sentido de a maquiagem ser divertida

2011-01-26T15:53:00.002-02:00

Filme com Peter Philips, diretor de make do duplo C: aqui.

Peter Philips: Beautiful Dreamer on Nowness.com.

MÁXIMA DO DIA Dorothy Parker

2010-12-31T17:34:00.002-02:00

e muitos beijos de um 2011 transformador.

"Take care of the luxuries and the necessities will take care of themselves."

(Cuide dos luxos e as necessidades cuidarão de si mesmas)

Feliz Natal!

2010-12-22T09:38:00.003-02:00

gurias e guris, minha amiga Svetlana, que mora em Londres, me mandou essa árvore de Natal de John Galliano para o Claridge's.

Com essa imagem que prova do que a moda e seus deuses são capazes de fazer para transformar o nosso cotidiano em algo extraordinário, desejo a vocês um 11 espetacular. Como os desfiles de alta costura da Dior.

muito beijos e até breve!

Sissi

Vestidos de noiva para Kate Middleton

2010-12-15T14:45:00.006-02:00

(meninas, queridas, obrigadas pelos comentários!)

É difícil dar a dimensão da loucura que é a relação da família real com seus súditos - ou eu deveria dizer dos súditos com a família real?

Concentrados no metrô, os passageiros lêem as últimas sobre o noivado – mesmo que, jornalisticamente falando, não haja notícia nenhuma.

Acho que a não-notícia favorita da minha irmã Mônica e minha é "irmã de Kate talvez quem saiba seja a madrinha principal, mas aos 26 anos ela está um pouco passadinha, não?".

Ãããã?

De qualquer forma, certas coisas valem a especulação.

Hoje o WWD (Women's Wear Daily), o jornal centenário e site diário americano que é considerado a bíblia da moda – e para o qual sou a correspondente no Brasil - deu na manchete os croquis de várias marcas e estilistas com sugestões de vestidos de noiva para Kate Middleton.

É uma aula de como cada um tem uma visão de mundo particular e a expressa por meio da roupa - e como cada um pensa diferente, ufa!

Eu me perguntei quem eu escolheria se fosse ela. Me ocorreu Burberry, pela tradição e "inglesidade" - e ao mesmo tempo porque Christopher Bailey injetou o século 21 nessa mistura, resumindo o que Londres é hoje no mundo. Um salto no passado, um salto no futuro e um mundo inteiro no meio daquelas ruas com prédios de tijolinho laranja queimadíssimo.

Aqui uns exemplos das ideias dos estilistas – com as suas respectivas justificativas.

(vocês não amam o anacronismo da monarquia?)

Nina Ricci: "leve como pluma, camadas de renda e organza... um vestido na medida de uma princesa"

Valentino: "um vestido 'florescendo', porque a vemos como uma nova Vênus de Botticelli"

Missoni: "tecidos preciosos com linhas limpas e contemporâneas para criar uma imagem eterna de graça e elegância"

Christian Lacroix: "algo velho como uma saia vitoriana; algo novo, como o patchwork; algo emprestado, como o véu da rainha Elizabeth; algo vermelho: um top elizabetano, cor das noivas até 1900." (historicista que é, lacroix envederou pela tradição do 'something old, something new, something borrowed, something red', um hábito dos casamentos anglicanos")

Karl Lagerfeld: "um vestido vitoriano com uma pegada nova – botas de cano longo e aberto na frente"

Jason Wu: "mix da opulência tradicional com uma estética muito limpa para uma princesa moderna." (escolhi porque ele se fez como escolha de michelle obama, lembram?)

J.Crew: "com tantas comparações à princesa Diana, o vestido deveria ser justamente o oposto: moderno, simples e elegante" (achei o máximo eles convidarem alguém do high street americano que tem uma divisão de vestidos de noiva)

Gucci: "linhas limpas, formas suaves e toques clássicos como o decote canoa e uma cauda distinta."

Chris Benz: "correr riscos com um espírito colorido e confiante é a nova cara da realeza." (sim, eu sei que chris benz não é relevante no cenário $$$, mas eu amo as proporções dele e o considero um grandissíssimo colorista)

O sentido real de hi-low

2010-12-13T13:57:00.005-02:00

Soa como a redenção da consumidora plebeia o fato de Kate Middleton, a noiva-safira do príncipe William, ter escolhido duas etiquetas pop inglesas (Whistles e Reiss) sem a injeção de glamour das campanhas publicitárias para vestir nas fotografias oficiais com o futuro marido.

Kate disse tacitamente que classe não tem a ver com cifras de muitos zero (o anel de safira de Diana casou com brincos de três dígitos da Links of London).

E mais: as peças não estavam tinindo de novas, recém-saídas das araras. Uma blusa de seda tinha dois anos de uso.

Acima de tudo, à moda de Michelle Obama, Kate (ou algum stylist sensível) mostra que política se faz com roupa. Com a Inglaterra em crise, ela não ofende a população com roupas de preços ostensivos, mostra que é bom shop in your own closet e que é preciso apostar nas marcas locais. E a única peça caríssima do look, o anel de safiras, é herança.

É uma atitude hi - nobre - escolher o low. E uma prova de que o mais importante é ter um bom corte, um bom tecido e, se possível, uma boa ideia - no corpo e na hora certos. E, de preferência, em sintonia com o nosso tempo.

©Mario Testino

René Gruau e a ilustração de moda

2010-12-12T19:58:00.005-02:00

Pode ser a recente onda 50s na moda. Mas René Gruau, conde-ilustrador a quem se pode creditar a imagem clássica do new look, faz sentido hoje como fez ontem, quando seu traço elegante, sinuoso e mínimo (com saturação irresistível de cores) deu graça às principais revistas de moda do mundo, à publicidade (dos perfumes Dior a biscoitos) e às capas da International Textiles, uma revista do métier, por quatro décadas.

Gruau não só reapareceu nos lenços Dior e na reedição recente das publicidades dos perfumes da marca, mas Londres agora está repleta da sua dose de chiquetê. Três exposições exibem os trabalhos dele – duas delas, 100% dedicadas a ele. Uma, das ilustrações para a Dior, no Somerset House. Oiutra na Fashion Illustration Gallery.

International Textiles, n.341/2, 1961

International Textiles, n.318, 1961

O que o súbito interesse diz sobre o nosso tempo? Queremos, de novo, ser uma versão melhor de nós mesmas? Eu não me incomodaria de ter os braços e pernas de quilômetros, por exemplo, como as mulheres idealizadas de Gruau – considerado o maior do século 20 e com um herdeiro estético à altura: David Downton. É disso que estamos atrás: uma saída pela direita do cotidiano e do rame-rame? Mais poesia, mais imagem sintética do nosso tempo, e menos "compre esse sapato dessa foto desse editorial"?

Organizada no Design Museum, uma retrospectiva da ilustração de moda no século 20 aponta o uso do traço sempre que a necessidade da fantasia falou mais alto (em oposição ao tempo em que a ilustração tinha de mimetizar todos os detalhes da roupa, fazendo as vezes da foto). Nos anos 1910, Georges Lepape fazia os desenhos de Paul Poiret – e hoje um pochoir da Gazette de Bon Ton é coisa para colecionador. Passear pelos desenhos de Lepape, Christian Bérard, René Gruau, Antonio até chegar a Mats Gustafson &co. não é apenas ver como a roupa mudou e sim a percepção do feminino e da cultura de cada época.

Drawing Fashion from Design Museum on Vimeo.

Gustafson é de hoje, assim como François Berthoud e Aurore de la Morinerie. As revistas pouco usam os ilustradores agora para fazer editoriais. Talvez quem se aproprie melhor da linguagem seja a Vogue Japão, que não tem o menor pudor em estampar um editorial aquarelado de Gustafson mais preocupada que está em registrar a imagem de um tempo do que o suéter Prada que bem pode aparecer em still aqui e ali.

Os anunciantes são mais generosos. Nordstrom, rede americana de lojas, comemora 10 anos de parceria com Ruben Toledo com um livro de ilustrações. Toledo é casado com a estilista Isabel Toledo e estampa seu traço nos livros da editora de moda Nina Garcia.

"A ilustração é algo ao mesmo tempo sofisticado e simples, atraente e acessível a qualquer público", me disse William Ling no nosso encontro na Fashion Illustration Gallery. Ling é casado com a ilustradora Tanya Ling, uma moça cujo traço revela que ela vê beleza além do padrão e tem uma relação de amor e ódio com a moda - como qualquer ser humano de bom senso. William deixou de ser professor para criar, em 2007, essa que há de ser a única galeria especializada no gênero.

Num golpe de sorte, ele recebeu um telefonema de herdeiros da família que publicou a International Textiles oferecendo os desenhos para as capas assinados por René Gruau. William selecionou um dezena e os originais estão à venda por valores que oscilam entre 7 mil e 12 mil libras.

"O mercado de ilustração está em alta", diz. As obras são mais baratas do que um trabalho "clássico" de arte. E o tempo deu conta do resto: colocou o traço no seu devido lugar.

Sobre essas e outras coisinhas William e eu gastamos quase duas horas de conversa. Aqui, um resumo do resumo.

Qual o valor dessas obras de René Gruau?
Primeiro, são originais. Você pode ver o sentido em que o pincel deslizou no papel e, com sorte, até o esboço a lápis do desenho. Segundo, é a primeira vez que se colocam à venda as capas feitas para a International Textiles. Gruau era um gênio da arte gráfica, da composição com cores e cortes, e não apenas um brilhante criador de imagens de moda.

É fácil encontrar trabalhos dele?
Ele está recebendo um merecido reconhecimento e há um trabalho de garimpo a ser feito. Não sabemos exatamente o que está por aí. Mas fato é que agora é uma boa hora para investir nele. Daqui para frente, a oferta vai ficar mais rarefeita.

Por que o trabalho dele é bom?
As mulheres são chics e, mesmo depois de cinco décadas, continuamos achando que elas são lindas. É a visão de um artista que se mostra poderosa além da passagem do tempo.

Você fala da marca do pincel e do lápis sobre o papel. A ilustração a mão tem mais peso do que a hi-tech, feita no computador?
Sim e não. Represento, por exemplo, Jason Brooks, um ilustrador que conseguiu chegar a um patamar de excelência fazendo ilustração digital. O trabalho parece uma pintura. Mas, no geral, tenho uma queda pelos trabalhos ilustrados a mão.

Que sentido faz hoje usar ilustração em revistas de moda?
É uma forma diferente de falar sobre o novo. E é algo que emociona, que toca as pessoas. Mas as revistas comissionam pouco se comparado à publicidade - dizem que porque não vende tanto quanto uma foto. Mas Cate Blanchett ilustrada por David Downton na capa da Vogue Austrália vendeu muto bem.

Vogue Austrália, por David Downton: original à venda na Fashion Illustration Gallery

Karl Lagerfeld e Alber Elbaz têm ilustrações ma-ra-vi-lho-sas. Você já considerou montar uma exposição com o trabalho deles?
Adoraria! Você me dá o telefone deles?

Lanvin@H&M é o vintage de amanhã

2010-11-23T15:08:00.014-02:00

Ok, então eu não cheguei a Regent Street às 9h.

Bem que eu fiquei tentada pelo colar rubi - 29,99 libras esterlinas.

Colar Lanvin para H&M, 29,99 libras esterlinas.

A verdade é que, mais do que comprar o colar-fantasia, eu queria ver mesmo a fila em frente as duas H&M perto da Oxford Circus. Adoraria ter visto o momento de espera e da entrada. Talvez as meninas correndo entre uma loja e outra tentando pegar ali e que não conseguiram acolá.

Entre este compromisso e outro - um leilão de moda vintage do outro lado da cidade - preferi a segunda opção.

Há uns dois anos escrevi uma matéria para a Vogue sobre os leilões de moda (e volta e meia falo deles aqui) e como eles podem se a fonte ideal para closets ávidos de qualidade, exclusidade e uniqueness. Diferentemente dos leilões a la Sotheby's e Christie's – estarei na primeira fila do leilão das joias da Duquesa de Windsor na New Bond Street –, os preços aqui são amigos e o clima é informal.

Kerry Taylor trabalhou para a Sotheby's e em 2003 decidiu abrir uma casa de leilão dedicada apenas às frescuras que ela ama: moda, acessórios e tecidos do passé bien composé.

O endereço não tem nada de estrelado. É uma sala grande do segundo andar de um prédio baixinho de escritórios – ateliês de joia, design, arquitetura – que parece uma velha fábrica abandonada. (Aproveito para buscar um macchiato e com tantos corredores e escadarias consigo ver uma cena de O Iluminado sendo filmada ali. Uia!)

Kerry comandou vários leilões apetitosos: o do closet da Daphne Guinness, da Jerry Hall e dois que eu, particularmente, gostaria de ter presenciado: a coleção de alta costura da atriz Leslie Caron, com peças dos 1950s e 1960s, e da Audrey Hepburn.

Os lotes de hoje eram, com um ou outra exceção, anônimos na propriedade, mas estrelados na etiqueta. Muito Dior, Gaultier, Ossie Clark, Courrèges - e alguns Mary Quant, Cardin, Biba. Também teve uma leva enorme de roupas do século 19 e da década de 1930 e peles de tirar o fôlego. Além da roupa, bijoux - Gripoix (responsável pelas pérolas fakes de Chanel nos anos 1920), Scémama - mas esta fatia do leilão fica mais cara. Com as mesmas, digamos, 200 libras esterlinas que você adquire um tailleur Mugler dá para comprar um par de brincos Gripoix. Por fim, croquis originais de Lanvin, entre outras maisons (essa parte, para mim, tem sido absolutamente irresistível).

Veja o lugar como é nonchalant. A maioria das pessoas é dona de vintage stores, que arremata aqui aquilo que será vendido (e cobrado) como tesouro nos melhores brechós. (na próxima visita a Londres, considere sair do circuito New Bond Street e parar aqui nessa bairro afastado do centro.)

O mais bacana é presenciar o jogo de cena. Os lances podem ser feitos previamente, quando as peças já foram exibidas para avaliação do público. Daí que às vezes Kerry já tem na mesa lances iniciais. Os lances sobem de 10 em 10 libras - às vezes de 20 em 20 ou de 50 em 50. As pessoas são menos discretas fazendo suas bids dop que vemos nos filmes. Kerry diz:

- I have 350 in the room. (tenho 350 na sala, em oposição às apostas vindas pela internet e por telefone).

Pelo telefone, as moças que representam os compradores dizem:

- 350 against you. Would you like to bid? (350 contra você. Você quer dar um lance?)

É um repetição exaustiva, daquelas que acaba virando uma música de fundo meio alucinógena. Deve influenciar na disputa entre compradores, porque há sempre alguém que comete um crime desnecessário como o de hoje: por telefone e por internet, duas pessoas disputavam uma coleção de 14 edições inglesas de Vogue, publicadas entre 1952 e 1955. O lance inicial era de 100 libras esterlinas. Foi arrematado por 2 200 libras esterlinas (pouco menos de seis mil reais). Kerry riu e arrematou:

- Nossa, acabamos de estabelecer um recorde de vendas para Vogues vintage!

DItto quando Kerry vendeu por 1,5 mil libras esterlinas um míni Pierre Cardin para a Miss Selfridges, datado de 1966. Junto com o vestido de brocado azul e prata, vinha o livro Sixties Fashion (Berlin State Museum) mostrando o modelo original, da alta costura, base para essa versão high street leiloada. O preço alcançado foi cinco vezes mais do que o arremate estimado por Kerry, que também não aguentou a língua: "Nunca um vestido Miss Selfridges custou tão caro". (como se vê, é nada novo convidar um estilista para fazer uma coleção especial para o high street/fast fashion)

Pierre Cardin, alta costura 1966

Pierre Cardin para Miss Selfridges: a versão high street da coleção master

Como o hoje repete o ontem e idem para o amanhã, quem disse que em quatro décadas os vestidos Lanvin para H&M, vendidos nesse 23novembro na lojas da rede sueca por 99,99 libras esterlinas, não serão o vintage high street de amanhã? Só o tempo dirá se costura e tecidos resistem a passagem das décadas. Recomendo a quem comprou guardar as sacolas de papel ilustradas por Alber Elbaz e devidamente datadas "hiver 2010". Se nos leilões de vintage fashion se repetir o procedimento dos leilões de joias – caixinhas Cartier fazem crescer consideravelmente o preço do lance inicial –, essa sacolinha (que por si só já era uma boa razão para comprar qualquer bobagem de 5 pounds hoje na H&M).

Na saída do leilão, fui para as H&M da Oxford e Regent para ver a cena. Prateleiras vazias e só uma leva de sapatos, cintos, vestidos e casacos permanecia nas araras. Os seguranças ainda organizavam uma fila de interessadas na coleção pop de Elbaz: só entra uma quando sai outra, igualzinho a lei do closet perfeito.

O que eu comprei? Mmmm, como eu estou intoxicada com ilustrações de moda e croquis vintage, nada abala meu cartão de crédito - nem mesmo o futuro vintage. Mas garanti uma lembrancinha para a minha irmã petite e um gracinha extra para uma amiga. As caixinhas são uau! Como nas embalagens do mundo do luxo, podem impressionar mil vezes mais do que o conteúdo.

ps. dá para dar lances do Brasil, sim. Inscreva-se no site da Kerry para ter updates. É ali que você vai olhar os lotes que estarão à venda. Olhe e escolha para já formar uma shoppping list. Depois, basta se registrar no Artfact para dar os lances pela internet. Mas é bom saber que sobre o preço do arremata vão incidir 20% para a casa de leilão, 3% para o Artfact e mais a percentagem do cartão de crédito Visa, 3%, Amex 2,6%, Mastercard, 3,1%). Faça as contas.

Última chamada para Lanvin@H&M

2010-11-22T21:42:00.004-02:00

Amanhã, a partir das 9h. Vitrine da 234 Regent St., ainda sem fashion vicitms a postos.

Festa de abertura da Hermès Rive Gauche. Paris, 18nov

2010-11-22T09:50:00.009-02:00

Sim, estou de férias. Mas quando trabalho e prazer se encontram na mesma Hermès, quem há de reclamar.

Antes de chegar a Londres, passei pela nova Hermès Rive Gauche, convidada da festa de abertura. É primeira loja da Hermès a cruzar o Sena: são 2 500 m2, com direito a salão de chá com lugar para 30 pessoas (e sabores muito além do verveine_ e uma livraria, a Chaîne d'Encre (corrente da tinta, em livre tradução) - uma brincadeira com a coleção-fetiche da Hermès, Chaîne d'Ancre (corrente da âncora).

Vista da loja, um projeto de Denis Montel

A nova loja, na 17, Rue de Sèvres, fica na antiga piscina do hotel Lutetia. Daí as criancinhas vestidas pré-aula de natação. No fim da escada, as francesinhas me pararam para elogiar o vestido (YSL) e a écharpe (srd). É de pequeninha, non?

Os produtos e so convidados: preto e carré reinam (para mulheres e homens)!

Ina, manda-chuva da comunicação da Hermès, com uma amiga, ex-Comme des Garçons, com roupa e brincos de morrer

De cabelos gris, Pascale, diretora do salão de chá na loja da Hermès

FANTASCHIC lenços como gravuras

2010-10-24T20:47:00.005-02:00

Herança é a novo mood da moda.

Ter um rastro, uma origem, um "de onde vim" – quase como quem pergunta "qual o seu sobrenome?" – funciona como atração na hora da compra. Dá significado, imprime classe, transmite confiança. Especialmente para os consumidores que precisam de uma estirpe para justificar o uso do cartão de crédito.

Então é que as casas estão lançando versões modificadas dos tesouros do seu arquivo. A Gucci vem com as New Jackies e aposta no uso da alça de bambu. A Vuitton traz de volta carteiras de couro simplérrimas, tão 70 e tão antigas quanto o monograma.

E a Dior me sai com essa ideia que é, bem, uma obra de arte (ai, desculpem o clichê). São três lenços de seda com estampa de René Gruau, ilustrador colaborador da maison nos anos 50 (quem comprou recentemente perfumes Dior deve ter recebido os cartazes originais de Gruau para cada um dos títulos perfumados).

Gruau é um velho amigo meu, se é que vocês me entendem. Comprei um vestido de André Lima estampado com uma ilustração dele (André é antropofágico, vocês sabem).

Também tenho um cartaz antigo para uma marca de bolachas (tipo maisena) e me dei uma litogravura assinada dele.

eNão preciso de estirpe, mas preciso de Gruau. Por isso, esses lenços vão parar, embora eu use muito lenço na cabeça, nas paredes de casa. Não seria fino falar em cifras, mas prometo que é um investimento viável e com retorno para muitas gerações.

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 07

2010-10-21T09:32:00.002-02:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Camiseta? De gaze de seda feltrada, Fernanda Yamamoto. Saia? Fernanda Yamamoto. Sapato? Ciao Mao.

Qual a melhor ideia do look? A camiseta nada básica.

FANTASCHIC escolha de pulso

2010-10-17T19:23:00.002-02:00

Há uma boa e nova leva na linhagem de Jean Schlumberger para Elsa Schiaparelli. Delfina Delletrez - autora do bracelete da foto - está entre elas. Entre nós, Julia Monteiro de Carvalho flerta com o surrealismo de forma preciosa.

(cortesia Jak&Jil)

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 06

2010-10-17T13:51:00.004-02:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Vestido? Betsey Johnson. Tênis? Adidas.

Qual a melhor ideia do look? O vestido “bicho de pelúcia” para os dias mais frios.

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 05

2010-10-14T09:15:00.003-03:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Colete? Urban Outfitters. Top? Hering. Saia? Julia Valle. Sapato? Ciao Mao. Clutch? Daniella Zylberstjain.

Qual a melhor ideia do look? Servir para uma reunião mais formal.

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 04

2010-10-13T17:50:00.002-03:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Vestido? Tarcisio Almeida. Tênis? Adidas.

Qual a melhor ideia do look? Vestir os amigos é sempre um prazer.

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 03

2010-10-08T10:48:00.001-03:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Vestido-casaco-quimono? Fernanda Yamamoto. Tênis? All Star.

Qul a melhor ideia do look? A peça confortável e ultraversátil.

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 02

2010-10-07T13:51:00.003-03:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Usa: Blusa? Flavia Aranha. Vestido? In.Use. Colar? Rosely Kasumi. Brinco? TUN. Tênis? Adidas.

Qual a melhor ideia do look? A camisa que virou vestido

CULTURA DE MODA Cecil Beaton no meio do caminho

2010-10-04T20:20:00.006-03:00

Há três semanas, estive em Salvador para abrir o Pense Moda, a convite de Camila Yahn e de Paulo Borges.

Em pauta, o processo de criação da Mag!. Paulo Martinez, editor de moda, e Graziela Peres, diretora de criação da revista, mostraram da partida ao resultado de 90 páginas (diminuídas agora para 60) de editorial de moda, mais das matérias e da capa.

Processos, sempre achei, podem ser tão atraentes quanto o resultado final. Não raro, mais. Saber que caminho alguém faz para chegar até "lá" é a melhor viagem. Rascunhos, rabiscos e ensaios podem não valer tanto quanto a obra final, mas expõem uma imperfeição e uma busca de que, ufff!, é sangue na veia. O resultado perfeito camufla o esforço e os desvios de raciocínio e causam a falsa impressão de que a ideia veio pronta, sem esforço, de berço. A imperfeição é fascinante.

Paulo Martinez contou que parte do seu repertório, muito além de quem carrega história de moda, vem de filmes, música, fotógrafos passé. Pra realizar um editorial, produz páginas e páginas de recortes que possam ajudar na construção de uma foto. Na edição sobre Berlim, por exemplo, da série metrópoles mundanas, Martinez juntou referências de Bauhaus e fotos de Hitler, de onde vem as poses da modelo. Como se diz em inglês, you get the picture.

Alguém na audiência perguntou, anonimamente, se Martinez pensava em transformar em livro essa coleção de colagens. Martinez - como é de praxe às pessoas que são de verdade e não que projetam uma imagem do vazio - respondeu com modéstia e sem afetação que este é um material pessoal, como quem não vê um valor maior ou público do que aquele de ajudar um editor a construir uma história.

A história pode ajudar a pensar diferente.

A Assouline, por exemplo, acaba de publicar Beaton - The Art of Scrapbooking. O livro resume, em reprodução, páginas de 40 dos 100 cadernos que o fotógrafo, ilustrador e homem-chave dos glamour years produziu entre 1930 e 1960.

O material, posse da Sotheby's londrina, é nada mais do que uma colagem (intelectual e estética) de fotos informais de Beaton, um dos âncoras da Vogue e da fotografia de moda, desenhos, copiões, recortes, bilhetes, cartas. Enfim, reflete o samba do inglês doido e chiquérrimo que foi de Beaton (imperdíveis as fotos de Greta Garbo, com quem ele tentou manter um romance menos hollywoodiano).

No prefácio brilhante de James Danziger, fica clara a relação entre imagem, memória e sentimento. "Beaton cultivava seu olhar de curador curioso", escreve Danziger.

No começo, sua obsessão por poses antinaturais e altamente estudadas, que resultaram em fotos cênicas, foram motivo de piada. Mas foram lei até a naturalidade/espontaneidade de Richard Avedon e de David Bailey suplantarem seu olhar. Na verdade, o mundo forjado pré-60s virara demodé. E o olhar de Beaton, um fotógrafo que viveu pelos seus olhos, como ele dizia, não fazia muito sentido no admirável mundo novo e beatnik dos anos 60/70. Mais tarde, ele regularia novamente sua lente para o presente e daria uma nova visão para a fotografia, agora publicada pela Bazaar.

Algumas de suas descobertas, no entanto, parecem oportunas de novo - agora que vivemos um replay de 100 anos.

Se você viu Inés de la Fressange resgatada por Karl Lagerfeld na passarela da Chanel, vai encontrar sabedoria numa das frases de Beaton (aliás, autor de livros ótimos. EU li The Glamour Years): "Basta de colocar a moda nas mãos de modelos que sobrevivem até o momento em que seus rostos começam a demonstrar alguma personalidade".

Mais e mais o Pense Moda vira mais necessário do que corretivo no dia seguinte do baile:

aqui

A SEMANA COM Fernanda Yamamoto - dia 01

2010-10-04T16:26:00.005-03:00

Fernanda Yamamoto apareceu um pouquinho no Fashion Rio e gente feito Erika Palomino achou que tinha algo ali que merecia ser mais e mais mostrado.

Depois a moça sumiu da cena "hype" (alguém pode, por favor, assassinar essa palavra?), no que ela fez mais do que bem.

Fernanda se concentrou na suave e discreta transição do tridimensional da arquitetura para a tridimensional roupa. Na roupa, ela aprendeu a dobrar e a desdobrar - não só criando volumes outros, mas fazendo uma peça ter mais de um uso (o vestido-camisa-casaco ou o vestido 1-2-3).

Numa prova de que não funciona apenas num comprimento de ondas curtas, Fernanda abriu uma loja genial e linda (projeto dela) na Vila Madalena. Ali moram estilistas frescos na profissão, sem grana para ter espaço próprio, mas com fôlego para correr feito hamster na engrenagem do comércio.

E Fernanda entrou para o SPFW. E todo mundo achou genial.

Fernanda, no entanto, me intriga porque nada parece maior para ela do que descobrir como a gente pode morar numa roupa e de que forma essa roupa vai se relacionar com a cidade. Não é no estereótipo da roupa urbana, aquela que vem preta, com tachas, seca _ uma visão de que a vida na cidade é dura, amarga. E ponto.

Eu desconfio que ela busca uma alternativa (não perguntei, mas vou perguntar para não morar na suposição). Um jeito doce de ser urbana, sem cair na nostalgia, no hippismo, no campestre. Fernanda se veste de um jeito de quem leva uma vida intensa no asfalto, mas não se deixa atropelar por isso.

Por isso eu gosto tanto da primeira foto dessa semana, uma afirmação de que há muito mais do que o concreto entre nós.

Fernanda Yamamoto, estilista

Usa: Casaco? Hussein Chalayan. Bolsa? Daniella Zylberstjain. Sapato? Ciao Mao.

Qual a melhor ideia do look? A bolsa super-prática para levar em viagens.

sobre todas as coisas

2010-10-04T15:56:00.005-03:00

Ufff!

Parece uma eternidade desde que eu passei a última vez por aqui.

A vida, então, era outra.

Eu tinha uma avó querida, a Maria Celeste, que a vida toda me chamou de Sissi.

Eu não tinha brincos de princesa despencando da janela da cozinha. Nem minigardênias exalando um cheirinho danado de bom da janela do meu banheiro. Nem lantanas na janela do outro banheiro. Nem um jasmim branco que, um dia, eu espero, seja gigante. (sim, eu virei uma jardineira fiel nesse intervalo)

Minha irmã do meio não tinha arrumado as malas para estudar em Londres. E minha amiga Consuelo não tinha blog.

Foi tanto tempo que eu até pensei que nem sabia mais escrever algo aqui. Tantas perdas - aparentemente nem tantos ganhos – que eu torci o nariz para falar de temporada (e daquela outra palavra que também começa com T e me causa calafrios). Porque menos e menos eu acredito em maria-vai-com-as-outras. Prefiro as marias-sem-vergonhas.

Eis que hoje eu sento para ver Stella McCartney, a quem eu sempre recorro em busca de uma esperança para o closet (o meu, aliás, vem encolhendo em proporções geométricas, para alegria das amigas. Daqui a pouco, eu penso, não poderei sair de casa a não ser para dois tipos de compromisso: ioga ou festa-baile. Todas as gamas de compromissos cinza entre a ponta branca e a ponta preta estão desfalcadas.)

Quando Phoebe Philo (gêmea estética de Stella, aliás) fez as camisetas de couro para a coleção do tipo "bingo!" da Céline, eu desabafei dizendo que queria uma versão denim, mais prática, leve e pertinente para a temperatura daqui e do agora.

Stella entrega a peça no verão 2011.

É um sentimento esquisito (para os outros, imagino) enxergar que a vida se renova numa camiseta denim. Mas se há um sentido maior e um sentimento mais atávico para o meu gostar de moda ele é o cruzar de dedos que a vida pode melhorar e ficar mais bonita logo mais.

MODERNA NO ATO quem disse que é quadrado?

2010-08-11T09:48:00.004-03:00

Carré - quadrado em francês - é como se chama o lenço Hermès.

Muito antes de existir o prêt-à-porter da maison, lá estava o quadradinho de 90x90 fazendo a cabeça das parisiennes.

É tão parisienne (Richard Martin, falecido curador do Costume Institute do Met, sacramenta em Contemporary Fashion o dado oficial de que, no Natal, um carré é vendido a cada 20 segundos em Paris)!

Criado em 1937, o carré é resultado de uma múltipla pintura na seda, criando os desenhos mais, humpf!, desenhados. Essa é a graça do carré (e da Hermès, uma maison definitivamente bem humorada, com espírito de ironia fina à francesa do gênero "rasteirinhas em Deauville"). Cada um tem uma historinha e você pode colecioná-los a perder de vista. São mais de 2 500 desenhos até agora.

Na loja do Shopping Cidade Jardim, o carré é a peça mais vendida. O que significa dizer que o carré é a peça de entrada na maison (em oposição aos perfumes, clássico de vendas em casas como Chanel). É acessível, possível, reconhecível à distância e com estilo até.

Natural que a Hermès queira mostrar à nova geração de consumidoras o quão bela a vida pode ser com um simples nó amarrado no pulso, na cabeça, no braço, na cintura, no ombro... É expertise que gente como Grace Kelly e a Rainha Elizabeth dominaram (bem, pelo menos na versão quadrado caretinha, protegendo os cabelos do sol e do vento).

A vida, de fato, fica menos ordinária com um carré colorido por perto.

Por isso, entra no ar o J'aime mon carré. O site reúne meninas de 20 e poucos e seus jeitos nada solenes de usar o carré. É uma fonte de ideias para usar o quadrado de um jeito nada quadrado. E um jeito de anunciar para as hippies chics + parisiennes de alma do mundo que em setembro chega à nada quadrada Colette uma edição especial de carrés.

MÁXIMA DO DIA Françoise Sagan

2010-07-19T15:22:00.002-03:00

Para os dias de retorno à feminilidade, um lembrete aos (ufa!) retrossexuais, caso eles tenham se esquecido da função de uma peça de roupa essencialmente feminina:

"Um vestido só faz sentido se inspirar um homem a despir você."

(“A dress makes no sense unless it inspires men to take it off you.”)

FANTASCHIC Marilyn Monroe

2010-07-19T15:05:00.002-03:00

Foto de Sam Shaw (Rex Features): ele fez a famosa foto do vestido sob o ventinho do metrô.

Marilyn parece ser certa agora.

Uma certa naïvité. Uma certa sensualidade. Curvas até nos cabelos ondulados. E o batom + colar?

MÁXIMA DO DIA Bouchra Jarrar

2010-07-14T19:50:00.002-03:00

"Amo todos as funções na moda - as pessoas que criam, que cortam, que fazem as peles, os couros. Estou sempre com eles. Eles são os verdadeiros fazedores da moda."

A estilista francesa é a boa nova da semana de moda de alta costura, Paris.

(“I love every job in fashion — the people who are creating, the people who cut, those who do the furs, the leathers. I’m always with them. They are the real ones doing fashion.”)

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de vermelho

2010-07-11T19:06:00.003-03:00

Céline, pré-inverno 2010

Talvez a culpa seja da vitória da Espanha - um jogo que eu não vi -, mas o vermelho está no ar e segunda-feira parece o dia perfeito de usar uma cor que levanta até os times mais inesperados para o primeiro lugar.

À Lacroix e Balenciaga, dois amantes (e que outra palavra cabe para essa cor?) do vermelho-sangue.

BELEZA PURA vilãs!

2010-07-07T17:16:00.003-03:00

Malévola - e nunca Bela Adormecida e afins - é minha heroína.

Linda, chic, com voz rouca - é tudo o que uma mulher quer ser minus o rancor e os chifres.

Faz todo o sentido, então, as rainhas más inspirarem uma coleção de produtos da MAC.

São elas:
- Cruella de Ville, de 101 Dálmatas
- Dr. Facilier, de A Princesa e o Sapo
- Madastra Má, de Branca de Neve
- Malévola, de Bela Adormecida

Disney Venomous Villains: coleção não chega ao Brasil

Do WWD:
São 40 tons - entre 12 e 29,50 dólares.

Os produtos da Rainha Má e da Cruella de Ville consistem em tons de vermelho e pêssego. Os da Malévola, roxo e preto. E Dr. Facilier, “Magically Cool Liquid Powders”, um pó extra-leve.

ps. amigas em NY? O jeito é encomendar. Nas lojas a partir de 30set.

A TEORIA da alta costura prática

2010-07-06T16:50:00.010-03:00

Alta costura é muito fácil de se amar.

Para qualquer dedicada seguidora da moda - não necessariamente consumidora da roupa de ateliê -, a alta costura é a realização do momento Cinderela. Não pelo vestidão, mas pela fada madrinha (estilista) e pelos hábeis ratinhos (costureiras) que constróem uma roupa feita sob medida para o seu corpo/proporções. E, com sorte, para o seu tom de pele, modos, postura, blá, blá. Para você.

É o objetivo da roupa em si: uma embalagem uau que promete um conteúdo idem. A razão de ser da moda e do ofício do estilista. O resto é pastiche.

Insistir que a alta costura obsoleta é matar o modelista, as costureiras, os bordadores, os alfaiates e toda a cadeia artística necessária que faz da moda não apenas uma imagem (ou você pensa que é uma bonequinha de papel vestindo roupas de papel?), mas uma peça tridimensional com uma função muito superior a chatice eterna da busca pelo status- da grana, da novidade.

Por aqui, estilistas que amam o ofício da costura (André Lima, Ronaldo Fraga - que fez um desfile-ode às costureiras) lidam todo dia com a falta de gente para transformar suas ideias em roupas viáveis e vestíveis. Marcos Ferreira, que é capaz de apontar a diferença entre alfaiataria da escola alemã e da escola inglesa (eita!), diz que está cada vez mais difícil encontrar bons alfaiates. Sem gente que saiba deixar um ombro impecável (Chanel era inimitável, como Lagerfeld lembrou no curta para a coleção Paris-Shanghai e José Gayegos, modelista-mór entre nós, confirma), não há Saville Row nem elogios à alfaiataria de Stella McCartney.

PARIS-SHANGHAI : A FANTASY
THE TRIP THAT COCO CHANEL ONLY MADE IN HER DREAMS.
Karl Lagerfeld, dez2009

A questão é como mantê-la relevante - não apenas só uma espécie de post it de como a moda funciona na base, antes de ser mercado de massa - e muito além do baile?

Uma geração de novos costureiros está atrás da resposta. E Alexis Mabille, que eu entrevistei para a Vogue justo numa história justamente sobre a haute, no desfile de ontem (5jul) em Paris, chegou muito perto (senão à) da resposta.

Inspirado talvez pelos tempos de cintos apertados (não que crédito seja um problema dessa clientela - uma peça dele custa, média, 8 mil dólares), Mabille fez um desfile de separates - a calça, a blusa, a saia, o casaco - que, styled de diferentes jeitos, multiplicam o look.

Quão banal, cotidiana, pode ser essa ideia?

Não satisfeito, Mabille desobedeceu as regras do jogo e desfilou a mesma peça mais de uma vez, num "assim ou assado" que pode ser ainda mais multiplicado em casa.

A nova moral da história são peças-investimento. Sai o "use apenas uma vez no baile do Crillon", entra o "use muitas vezes". Não importa se você não tem 8 mil dólares.

Para quem deseja uma vida de alta costura (dá para esquecer os editoriais da Vogue América com a modelo fazendo compras no mercadinho metida num longo Lacroix ou enchendo o tanque de gasolina num monumental Dior?), essa é a alta costura da vida real. Um lembrete da função original da roupa - e da importância de ser bem feita. Ou como diz aqui Inés de la Fressange: uma casa de tijolos no lugar de uma cabana pré-fabricada.

Onde você prefere morar?

ROUPAS DO OFÍCIO terça-feira de vestido de couro e meiota dancin' days

2010-07-06T10:56:00.004-03:00

Cynthia Rowley

Nunca é tarde para começar um dia de trabalho, certo? Para quem se sentiu, como eu, feito Calvin (Calvin and Hobbes), preso pelas cobertas, aqui vai a rebeldia do dia: vestido de couro, tipo põe e pronto e sandália com meias curtinhas de lurex - para indicar, discretamente, que sua vontade é não trabalhar. Couro é bom (sorry, Stella, não cheguei ao seu grau de evolução), cumpre bem o papel médias temperaturas, fica chic e reina na próxima temporada. Então, você chega antes e já fica quits o ciclo da moda quando ela vier...

ps. Da última vez que chequei, ainda temos essa liberdadezinha, não, de expressar discretamente os desejos?

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira com twist na camiseta & saia-lápis

2010-07-04T18:27:00.002-03:00

Thakoon, pré-inverno 2010

O segredo é o peso das botas num look que seria bobo.

O que eu gosto é que significa que você foi recrutada para o trabalho - às vezes segundas podem ser odiáveis!

ROUPAS DO OFÍCIO sexta-feira de tweed

2010-07-01T20:17:00.003-03:00

Giambattista Valli, pré-inverno 2010

Ha! No retorno cinquestista, como não amar o retorno do tweed? Tem uma elegância lady timeless, Chanel de Westminster (oops!) aprovaria, a sobrevivência em temperaturas temperadas também agradece (me desculpem quem vive acima do trópico de Capricórnio).

O melhor é que, quando a textura é o tema principal do roupa, nenhum outro esforço de imaginação é necessário. Vá simples, Valli ensina.

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de pêssego

2010-06-27T19:18:00.002-03:00

Chris Benz, verão 2010

Sei que tudo mundo pensa em nude e, quando todo mundo pensa numa mesma direção, é melhor seguir outro rumo. Como o pêssego. Feminino, igualmente erótico e um pouco mais afável com as moças de pele sem cor.

Nos pés, sandálias ou escarpins nude ou caramelo. E se o frio bater abaixo dos trópicos, cashmere ou paletó marinho.

Boa semana!

BELEZA PURA bad hair-good hair season

2010-06-27T19:12:00.002-03:00

Bottega Veneta, verão 2010

Quando o cabelo está no meio do caminho (e só os deuses da moda sabem onde ele quer chegar), não tem saída mais inteligente do que prendê-los.

Ajuda a atual mania dos desfeitos/displicentes, porque, convenhamos, esse look nada mais é do que um empréstimo legítimo da vida real. Indomáveis, inacabados e, oba!, perfeitamente aceitáveis nos melhores ambientes. Basta uma boa faixa e um batom digno.

Um beijo e vai!

AQUI TEM Tobias Wong

2010-06-27T18:30:00.005-03:00

O NYT de 25jun traz uma análise do suicídio por enforcamento de Tobias Wong (coincidência mórbida com outra cabeça-na-contramão e atormentada, McQueen, ainda que a matéria traga vozes que não descrevem Wong como atormentado), o artista que adorava os ready-mades de Marcel Duchamp e questionou, ufa! e portanto, o uso cotidiano dos objetos. Karim Hashid diz ao jornal que "ele fez a comunidade do design repensar o que estava fazendo - e porque estava fazendo". Não vejo como não (pelo menos) agradecer as pessoas que desafiam a maneira-rebanho de viver no mundo.

Tobias Wong com as "Cadeiras n1 e n2", em 2002, NY (cortesia NYT)

Conheci o trabalho de Wong quando vi o Killer Ring, de 2004, um solitário cujo brilhante é encrustado de ponta cabeça, com a 56a ponta para cima, uma arma perigosa. Desobediência modal pura. Why don't you, eu quase ouço DV...

Killer Ring, de 2004

O Killer Ring é um ready-made, mas se a ideia apetece ao seu mundo de cabeça paa baixo, Ara Vartanian fez fama com as peças de pedras invertidas, como essas colagens:

Jacqueline Terpins trabalha há duas décadas com móveis de vidro - e não necessariamente transparentes (e não necessariamente desconfortáveis).
Estúdio e poltrona, Jacqueline Terpins

Nova bio de Coco Chanel

2010-06-22T15:08:00.009-03:00

Nova bio de Chanel: lançamento em setembro pela HarperCollins. No Brasil, pela Ediouro, ainda sem data.

Há meses, fui convidada a assistir - numa sessão privé, très chic, no Reserva Cultural - o novo biofilme de Chanel, Coco & Igor, que entra em cartaz em 6ago. Continuação não oficial de Coco antes de Chanel, o biofilme foca no comecinho dos anos 20, quando Coco vira Chanel, lança o n.5 e tem um alegado romance com o compositor russo Igor Stravinsky. É baseado na ideia que o escritor inglês Chris Greenhalgh faz da ligação entre dois ícones do modernismo.

Leia mais sobre na minha matéria para a Vogue deste mês.

Se um "Chanel 3" vier a ser feito - este, bem bom, poderia ilustrar o período de autoexílio na Suíça, esclarecer a suposta ligação com o nazismo, o fechamento das lojas - dois livros servirão de base a ele.

O primeiro é The Allure of Chanel, de Paul Morand. Amigo da costureira, o escritor a visitou em Lausanne, em 1946, e gravou depoimentos sobre n assuntos. O livro só foi publicado em 1973, dois anos depois da morte de Chanel, e é o mais próximo de um registro autobiográfico que se tem da moça. No ano passado, a editora francesa Gallimard o relançou.

O segundo é Coco Chanel: The Legend and the Life, cuja capa você vê aqui em primeiríssima mão. O livro só sai em setembro e é resultado de uma década de obsessão da jornalista e escritora inglesa Justine Picardie por Chanel. No Brasil, os direitos de publicação foram comprado pela Ediouro, mas ainda não há data prevista de lançamento. (cheque este blog para updates).

Entrevistei Justine para o artigo de Vogue, mas aqui ela fala um pouco mais sobre seu objeto de pesquisa.

Sissi – Há inúmeras biografias de Chanel. Por que você decidiu escrever uma nova bio e de que maneira o seu trabalho se diferencia e contribui para o conhecimento sobre Chanel?
Justine – Há mesmo várias biografias publicadas sobre Chanel, mas a maioria foi escrita há muitos anos - muitas têm mais de três décadas. A primeira vez que escrevi sobre Chanel foi em 1998, quando era jornalista do Telegraph, e desde então eu pesquiso sobre a vida dela. Senti que poderia oferecer uma outra dimensão de Chanel, em parte usando os arquivos da maison em Paris, aos quais me foi permitido acesso irrestrito, e em parte usando arquivos históricos no Reino Unido, documentos que nunca haviam sido examinados antes, que fornecem mais informação sobre a ligação de Chanel com Boy Capel e o Duque de Westminster, assim como a influência de ambos sobre suas criações. Também tive a oportunidade de descobrir informações sobre as atividades dela durante a Segunda Guerra nos arquivos da polícia e do serviço secreto, a maioria nunca antes examinada.

Sissi – Qual a dificuldade de se escrever sobre Chanel?
Justine – Muitas. Ela contou tantas versões diferentes sobre o seu passado e muitas foram repetidas como verdadeiras - mesmo sendo mentirosas. As ficções criadas por ela foram reportadas como fato e as ficções de outras pessoas sobre ela também adicionaram camadas ao mito. Essas histórias fictícias se propagaram, especialmente com a internet, e foram tão repetidas que as pessoas as acreditam verdadeiras quando, de fato, não há evidências sobre elas.

Sissi - Dessas passagens nebulosas, o que mais interessava a você esclarecer?
Justine – Havia tantas coisas que eu queria descobrir - e em outras eu simplesmente "tropecei". Tive muita sorte de poder me hospedar no convento de Aubazine, onde ela foi educada. As freiras me permitiram ficar no antigo monastério, ainda que o orfanato não exista mais. A atmosfera do lugar é extraordinária. Também me deixaram escrever no apartamento de Chanel, na Rue Cambon, o que foi altamente inspirador. Eu queria muito esclarecer a ligação de Chanel com os alemães durante a Segunda Guerra. As pessoas sempre dizem "ela teve um caso com um nazi", mas as coisas se revelaram muito mais complicadas do que parecem. Ela estava cercada de agentes duplos e eu espero que isso fique claro no meu livro.

Sissi – Uma das minhas maiores curiosiodades é saber justo sobre a vida de Chanel durante a Guerra. A família Wertheimer, dona da grife, se opôs em algum momento a essa etapa da pesquisa, preocupada talvez com o fato de manchar a imagem do duplo C?
Justine – Não me encontrei com ninguém da família Wertheimer, mas todos da maison Chanel foram muito prestativos: todos os arquivistas do Conservatoire e, sem dúvida, o próprio Karl Lagerfeld, que sabe muito sobre Coco Chanel.

Sissi – Ainda assim, há perguntas para as quais você não encontrou resposta?
Justine – Não consegui responder várias questões sobre a infância dela. Por exemplo, ela reviu o pai depois de deixar o orfanato? Eu simplesmente não sei.

Sissi – Como você organizou o livro?
Justine – Os capítulos estão divididos em parte pela cronologia, em parte por tema. É uma maneira de cobrir tanto a iconografia como os períodos da sua vida.

Sissi - Você cobre o alegado romance entre Coco Chanel e Igor Stravinsky, tema do novo biofilme sobre a costureira?
Justine – Sim, ainda que não exista qualquer evidência que de fato eles tenham tido uma relação física.

Sissi – Como você definiria o relacionamento entre eles?
Justine – Acredito que era uma ligação intensa, mas longe de ser duradoura como as relações com Boy Capel e o Duque de Westminster. O livro de Chris Greenhalgh é um romance, o que dá a ele mais liberdade de imaginar o que se passou entre Chanel e Igor. Na verdade, Stravinsky jamais falou sobre o assunto. Temos apenas o relato de Chanel registrado por Paul Morand - o que é apenas um lado da história - e um ou outro comentário de Misia Sert.

Sissi – Chris Greenhalgh sugere que Stravinsky passou do modernismo para o neoclassicismo na música e Chanel descobriu o n. 5 graças a influência de um sobre o outro. Você concorda? Qual a importância de Stravinsky na vida/obra de Chanel e vice-versa?
Justine – Não há dúvida de que Stravinsky tenha escrito obras importantes durante sua estada em Bel Respiro, mas ele já havia demonstrado se afastar do modernismo antes disso e parte das composições criadas na casa de campo de Chanel tinham ligação com a música tradicional da Rússia. Sobre o n.5: as ligações são intrigantes – por exemplo, a composição para cinco dedos de Stravinsky, feita na época, evoca o nome do perfume –, mas estão longe de serem conclusivas. Ambos tiveram outras influências de peso - e a segunda mulher do compositor nega a ideia de que Chanel tenha sido relevante. Imagino que ela tivesse ciúme, mas ainda assim vale a pena apontar. Também é bom considerar que Chanel foi apresentada a Ernest Beaux, o perfumista do n.5, pelo Duque Dmitri e não por Stravinsky.

Sissi – Quem tem mais physique du rôle para interpretar Chanel: Audrey Tautou ou Anna Mouglalis?
Justine – Tautou se parece muito com Chanel jovem. Mouglalis é carismática.

Sissi – Como você vê Chanel?
Justine – Como uma self-made woman, alguém que construiu uma fachada como quem faz uma vitrine para se proteger. Ela tinha uma aparência extraordinária, mas, mesmo depois de uma vida de sucesso e conquistas, ainda permanecia vulnerável. Nesse sentido, ela era uma mulher como qualquer outra.

Sissi – Num certo sentido, você deve sentir um alívio enorme de ter chegado ao ponto final. Ou não? Deu um vazio agora que o livro está pronto?
Justine – Não consigo parar de pensar nela! Agorinha mesmo me peguei pensando que não falei o suficiente sobre a última noite em Marienbad e quis acrescentar informações na prova. Acho que eu poderia passar a vida escrevendo sobre Chanel sem jamais sentir que o trabalho está completo.

Sissi – Por fim, frivolidades: você usa Chanel?
Justine – Sim, eu uso: n5, claro! Também admiro Karl Lagerfeld - a maneira como ele reinventou a grife e ainda compreende claramente a essência de Coco Chanel. Tenho um pretinho básico que já tem mais de uma década e ainda parece atual. E tenho também um casaqueto Chanel que uso quase todo dia com jeans...

Cristóbal Balenciaga em NY

2010-06-21T17:51:00.002-03:00

Por Hilary Alexander, diretora da moda do Telegraph

Abre em novembro, no Queen Sofia Spanish Institute, em Nova York, a primeira expo a olhar com profundidade para o impacto da cultura, história e arte espanholas no trabalho de Cristóbal Balenciaga, a quem Cecil Beaton chamou de "o Picasso da moda".

As inovações de Balenciaga - a arte da silhueta, o domínio dos volumes e as inspirações vibrantes - transformaram o jeito como as mulheres se vestiram desde a abertura da sua casa, em 1937, até sua aposentadoria, em 1968.

Concebida por Oscar de la Renta, que trabalhou em Madri numa filial de Balenciaga, e com curadoria de Hamish Bowles, editor para a Europa da Vogue América, a expo reunirá 60 itens desenhados por Balenciaga, incluindo obras-primas como o vestido Infanta, de 1939, os boleros de 1946, os vestidos-flamenco de 1951 e 1961, e o vestido de noiva bordado de Sonsoles Díez de Rivera, filha da musa do costureiro, a Marquesa de Llanzol.

BALENCIAGA: Spanish Master. Queen Sofía Spanish Institute, 684 Park Avenue
De 9nov a 19fev2011.

FANTASCHIC pregas trompe l'oeil, Prada

2010-06-16T15:55:00.002-03:00

(cortesia Jak&Jil)

MÁXIMA DO DIA Jean-Michel Signoles

2010-06-16T14:36:00.002-03:00

Do dono da Goyard, cujo logo de chevron é o mais querido nas malas de Karl Lagerfeld e Alber Elbaz:

"Eu queria tempo - é algo importante - uma forma de independência de não estar sempre com pressa - e sem buscar resultados". Singnoles tem 14 endereços pelo mundo e diz que seu faturamento é ridículo perto de outras grifes poderosas.

Aprecio a postura e os produtos sem moderação.

ps. “I wanted time — it is important — a form of independence not to be in a rush — and nobody looking for results.”

Novo blog da Denise Dahdah

2010-06-13T10:54:00.004-03:00

Se eu fosse usar uma marca para definir a minha personalidade - o que não significa definir o meu gosto - eu diria Bottega Veneta: stealth wealth é a minha crença de existência. Digo: não se exiba, exista. Ponto.

Mas tem pedidos que a gente não nega, como esse da Denise Dahdah, que está de blog novo. Eu já falei dela aqui.

Hoje ela comanda a moda da futura revista Alfa, masculina fina. Sai em agosto, certo, DeDahdah?

Graças a ela, eu tenho mais e mais rendido meu tempo ao universo masculino. Continuo sem saber dar nó de gravata - mas, afinal, eu penso que nem acredito tanto nelas e mesmo a moda, repararam?, decretou que elas estão fora. Quem fez, fez no tom da camisa para elas desaparecerem. Sinal dos tempos anti-Wall Street, já que nada fala mais Wall Street do que uma gravata sobre uma camisa listrada.

Verdade que Sylvain (Justum) acredita que costumes e gravatas jamais entrarão em extinção. Ele sabe, eu ouço, mas não posso deixar de torcer para uma evolução da espécie. Para o bem da criatividade no closet masculino. Que melhora e melhora a cada temporada (mercado ascedente - e não é de graça que vem a Alfa por aí).

Verão 2011 André Lima

2010-06-11T13:56:00.002-03:00

André Lima e eu nos encontramos no Casa Moda, salão que reúne estilistas para vender coleções a multimarcas.

Salões como esse são cada vez mais termômetro do gosto vigente e mostram quão disparatada pode ser a criação da compra pautada pelo suposto desejo do consumidor final. Triste, mas verdadeiro, pode ser a morte cotidiana do que Diana Vreeland sempre dizia que era o papel da revista de moda - e, aqui, por extensão, do bom estilista: oferecemos aquilo que nem sequer sabiam que iriam desejar. É o que faz o mundo ir para frente.

Enfim, é conversa para outro post.

Aqui, André conta como surge uma estampa e mostras duas feitas para o verão 2011, que ele desfila no 14jun no SPFW. Comop sempre, é o desfile-baile de encerramento da temporada, nossa chance de nos confrontarmos com a alma kitsch e elevá-la a outro (melhor e mais divertido) patamar.

Preto no altar? Qual o novo longo? E o que é melhor: errar ousando X acertar segura?

São coisas que ele responde aqui - além de dizer, claro, qual sua lambada favorita.

Slouch chic é o novo clochardwear

2010-06-10T11:59:00.000-03:00

FANTASCHIC o nó-banana

2010-06-10T11:54:00.002-03:00

Eis um nó que não consta no famoso livrinho da Hermès: nó-banana, como nos cabelos 60s!

(cortesia Jak&Jil)

MODERNA NO ATO camisa para dentro

2010-06-09T19:17:00.004-03:00

3.1 Phillip Lim, verão 2010

Parece - e é - um nerdish, mas tudo o que é do contra, como bem sabe quem acompanha o vaivém da moda, é o que há de mais fresco.

Então é que colocar a camisa para dentro, na proporção calça 'santropeito', bem cary-grant-50s, parece um colírio.

(ps. atrás, o cardigã bate na mesma altura sobre o vestido-lingerie. diz tudo sobre a nova proporção = tudo no lugar)

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 07

2010-06-09T19:13:00.004-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, Rio de Janeiro

Usa: Blusa de tricô de algodão? Anne Fontaine. Cinto tipo “cordone” de fio de seda? D&G. Jeans? Juicy Couture. Bolsa de jeans? Valentino Garavani. Óculos? Bottega Veneta.

Qual a melhor ideia do look? O cinto! Por ser uma grande” corda”, pode ser produzido de várias formas.

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 06

2010-06-02T14:45:00.006-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, Rio de Janeiro

Usa: Camiseta de seda e echarpe “wrap-around”? Ambas BCBG. Jeans? Juicy Couture. Sandálias? Stella McCartney. Bolsa? Renauld Pellegrino

Qual a melhor ideia do look? Sem dúvida, o wrap de cashmere. Fácil, classudo, versátil.... Enfim, tudo que eu preciso.

MÁXIMA DO DIA Bill Blass (1922-2002)

2010-05-10T09:58:00.002-03:00

"Na dúvida, use vermelho."

MODA NA REAL Ana Dias, no Casa Moda

2010-05-10T09:47:00.004-03:00

Ana Dias, personal shopper

Usa: Camisa e calca? André Lima. Argolas? Mmm, não sei! Cinto? Marc jacobs. Anel? Roberto Cavalli. Sandálias? Tory Burch.

Qual a melhor ideia do look? Camisa de organza de dia, que pode sim! Um jeito chic de se vestir, sem ser over.

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de mix de listras

2010-05-09T21:20:00.002-03:00

Clements Ribeiro, verão 2010

Do Sudeste para baixo, esfriou - daí é jogar uma peça lisa, de sua preferência, por cima (porque há limites para o op overdose).

AQUI TEM vestidinho handmade 9h/21h

2010-05-07T11:44:00.005-03:00

Marcos Ferreira, inverno 2010

Diane von Furstenberg, verão 2010

Talvez seja a entrada da era de Aquário, em fevereiro, que mudou o céu para algo mais natureba e simples - sem perder a sofisticação jamais.

Fato é que estilistas vêm se apropriando cada vez mais do artesanal, o que significa mais design sobre o feito a mão.

Marcos Ferreira, de Minas, produziu esse modelo todinho rendado a mão, que vai fácil sob blazer masculino + sapatilhas para o trabalho e desbanca para a noite com troca de pisantes e zero cobertura.

Na loja DvF no Iguatemi, SP, tem esse modelo, versão pink.

Marcos Ferreira. Rua Oliveira Dias, 330/31, Jardim paulista, SP. (11) 3884 1074. www.marcosferreiramoda.com.br

BOA APLICAÇÃO brincos enamorados de ouro rosa, LV

2010-05-04T16:19:00.003-03:00

Brincos Coeur, Louis Vuitton, R$ 4 060.

Nunca fui uma logogirl, então não vale me acusar de deslumbre.

Fato é que o dia dos namorados se aproxima e meu coração se derreteu por esse par de heart-dropping drop earrings de ouro rosa. A florizinha vuittoniana vira uma rendinha e o par parece saído da Belle Époque. É investimento para se fazer por gerações - como um Patek Philippe: você é apenas cofre até ele passar para frente na linha sucessória.

Halston + Sassoon

2010-05-03T15:50:00.005-03:00

Anos 60 e 70, hum?

A ver.

Farah, por favor? Sassoon e Halston estrearam agorinha no Tribeca Filme Festival.

1. Ultrasuede: In search of Halston

2. Vidal Sassoon

PEQUENO DICIONÁRIO ILUSTRADO DE MODA chic

2010-05-02T20:53:00.006-03:00

Chic é hoje um carimbo usado em muitos lugares, mas você sabe de onde veio e para onde vai essa palavra mágica, um elogio cobiçado à máxima potência pelo mundo e merecido por poucos e excelentes?

"Ford signed by Chanel", Vogue América, 1926: o LBD original é a epítome do chic

"A originalidade, simplicidade e funcionalidade de Chanel se traduziam por uma única palavra: chic", me diz a expert em modernismo, Mary Davis. E vai:

'Palavra-chave para distinguir a elegância modernista, o termo começou a ser usado na França no fim do século 18. No fim do século 19 servia para rotular "a arte de si mesma" baseada na individualidade, autenticidade e no bom gosto - segundo o Dictionnaire historique de la langue française. No momento em que o ilustrador Sem publicou o manifesto Le Vrai et le faux chic, em 1914, vários outros significados tinham sido 'colados' ao termo: "graça jovem e ingênua" e "simplicidade discreta e harmônica", "charme" eram invocados no manifesto, junto com a noção de chic como parte de uma sabedoria tradicional francesa.

Esses conceitos passaram para a década de 1920 - e em 1924 Vogue América passeava pelas muitas conotações do termo
na coluna "Guide to Chic". Na matéria intitulada "Before and after taking Paris", na qual a "Sra. Interior dos Estados Unidos" descobre a "diferença entr o chic francês e o produto nacional", explica-se:

"Simplicidade. Este era o primeiro passo. Um bom vestido, bem desenhado, bem cortado, com uma única ideia na sua construção e um acabamento que garantia a personalidade. Como regra, quanto mais simples, melhor. Simplicidade de linha, perfeição nos acessórios e para quem é chic no superlativo um toque próprio é o segundo passo."

Quando se tratava de chic, portanto, simplicidade - o tipo que sempre foi e será caro, como escreveu a Vogue em 1919 - era fundamental e Chanel era o ícone. Ao longo dos anos 1920s, sua moda "árida", inspirada na vida balneário e caracterizada por uma simplicidade jovem ao mesmo tempo por elegância sofisticada, foi a base de um estilo atemporal e transatlântico que permanece na alma de um dos impérios mais poderosos da moda.'

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de sobre tons de pó-de-arroz

2010-05-02T20:44:00.001-03:00

Lutz&Patmos, verão 2010

É quase como a preguiça deliciosa de domingo se estendendo sobre a segunda de suor: cashmere, seda e fibras naturais afins garantem o efeito coccoon, para uma trasição suave entre o sonho perfeito e a dura realidade. Boa semana!

MODERNA NO ATO "o" jeito de carregar a bolsa

2010-05-02T18:04:00.003-03:00

Carolina Herrera, verão 2010

Carolina Herrera, verão 2010

Carolina Herrera, verão 2010

Chanel, verão 2010

Não sei se vim com um defeito no bagchip, mas sofro de um mal (ou de um bem, dependendo do ponto de vista) de não sentir calafrios felizes diante de uma bolsa.

Meu entusiasmo decresce em projeção geométrica quão maior for o espécimen em questão.

Eu explico de um jeito simples: carregar não é um verbo que me deixa feliz de conjugar. Não nasci para tartaruga e prezo a liberdade dos gestos - mãos livres levam uma moça longe, vocês sabem... Mais: bolsas a tiracolo, pequenas, carteiras e minaudières (minhas favs) revelam que você é uma party girl, you live la vida loca, você é um espírito livre... Essa sou eu, ufa!

Pois outro dia me pequei carregando minha bolsa trançada de tecido NK Store, uma wannabe 2.55, como carteira, com a alça dourada desmaiada sobre ela. Tem um quê de "não me importo com bens materiais" - especialmente porque bolsas têm o significado simbólico do $tatu$.

Revisando s fotos de passarela, encontrei duas marcas BCBG fazendo o mesmo: carregando bolsas com um jeito "nem aí".

So fresh!

FANTASCHIC saco Chanel de papel

2010-05-02T11:11:00.004-03:00

Todos os dias eu acendo uma vela para um dos meus deuses da moda favoritos, Karl Lagerfeld: quem mais teria o a ironia fina feito um vestido de alta costura Chanel para zombar das nossas obsessões por logos, pelo que é caro e brincar com a nossa noção de valor?

(essa bag é homemade, mas ela é fruto direto das chacotas inúmeras sobre o tema 2.55)

(cortesia Jak&Jil)

Bill Cunningham, quem eu quero ser quando eu crescer

2010-05-02T10:52:00.005-03:00

Chapeleiro antes de ser fotógrafo - e o fotógrafo de moda de rua como comportamento (em oposição à "moda de rua" limitada ao jeito de vestir dos sócios do fashion club documentada por Scott Schuman, Garance Doré, Jak & Jil...) da coluna On the Street, The New York Times -, Bill Cuningham é o meu exemplo de contador de história(s) da moda.

Ao contrário dos tempos BBB que vivemos, em que jornalistas de moda se tornam celebs e por vezes se acham mais importantes do que a notícia e do que o trabalho de reportá-las, Cunningham se nega a estar do outro lado da lente: ele deu um trabalho incrível, de anos, para virar foco de um documentário sobre seu trabalho.

Seu olho é vivo, seu faro é fino, seu conhecimento é gigabytes. Ele capta - como antena e como fotógrafo – as mudanças da moda como ninguém. É movido a curiosidade, pela bicicleta, em qualquer lugar do mundo. A noção de que moda é um fenômeno das metrópoles é uma das lições mais bonitas do seu trabalho. Ela só tem razão de ser quando cabe, sempre levando um salto à frente, nas pessoas anônimas.

Este slide show de Cunningham é uma amostra de que, daqui a décadas, seu trabalho vai ser documento para revelar todos os shifts pelo quais passamos desde a década de 40, quando ele começou a registrar o que faz o seu olhar (e, portanto, seu lente) parar - sem julgamento estético (vulgo, "acho feio, acho bonito"), mas com senso de história.

Campanhas em movimento

2010-05-02T09:38:00.006-03:00

A Burberry fez o que vem se confirmando como o novo formato de lançamento de coleção - thanks to the internet, onde a vantagem, se não é a perfeição da impressão num papel glossy, é o movimento: o vídeo April Showers.

Vídeos dão a sensação - por mais estilizados que sejam - que as roupas fazem sentido na vida real. Porque os movimentos são reais e não poses pouco críveis (para dizer o mínimo) de modelos distantes em produções pensadas por stylists aterrissados de um ovni, estressados para criar ideias mirabolantes talvez para se fazer notar entre os pares (mas não pelas mulheres de carne e osso). Enfim, novos tempos, novas necessidades, novos formatos.

Mais curioso ainda é como se "empacota" a venda da coleção. Não vem labeled "verão"ou "prefall" (essa é para a luciana dias!) - que, convenhamos, não quer dizer nada para a consumidora final. Trata-se apenas de um ritmo acelerado de mercado. A coleção é chamada de April Showers - entre nós, que tal Águas de Março? - que marcam o fim do inverno no hemisfério norte.

Burberry, a essa altura do campeonato todo mundo já sabe, cresceu e apareceu a partir da produção de trench coats de gabardine, antichuva. Christopher Bailey, uma sabedoria britânica garimpada pela topmax headhunter francesa Floriane de Saint Pierre, se apropria dia a dia do jeito british de ser e torna a Burberry cada vez mais sinônimo do estilo de vida (chuvoso) inglês.

Era do que a Burberry precisava.

E era do que a consumidora inglesa - e de qualquer lugar que enfrente céus cinzas, tempos nublados (Curitiba, por exemplo, é um projeto Burberry) - precisava.

Uma coleção que fala direto com a necessidade do cotidiano das pessoas (quem acompanhou as reclamações dos editores de moda cobrindo os desfiles de fevereiro sabe que muita gente tentou comprar casacos, luvas, cachecóis para se proteger do frio do ali e agora e só encontrou nas lojas as resort collections).

E retumbar no cotidiano aplaca a culpa da compra por impulso - afinal, há sempre o discurso do "puxa, eu preciso disso". Resta ao designer cumprir o seu papel no mundo: tornar essa necessidade irresistível, bonita, diferente, nova - e relevante. E aí o "eu quero" fecha redondinho o novo estilo de se comprar pós-quebra mundial.

Sair na chuva nunca foi tão prazeroso!

(como diz Isabella Giobbi, a gente não é feita de açúcar para ter medo de um pé d'água, mas um trench colorido Burberry é a desculpa perfeita para sair na chuva e se molhar)

MÁXIMA DO DIA Thierry Mugler

2010-04-30T20:19:00.002-03:00

"Saí da moda porque não aguentava mais ficar de joelhos, fazendo os outros ficarem incríveis e fabulosos."
Thierry Mugler, hoje, para o NYT.

(“The reason I quit fashion was that I had had enough of spending my time always being on my knees, making other people look amazing and fabulous.”)

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 05

2010-04-30T19:34:00.002-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, Rio de Janeiro

Usa: Suéter? Marc By Marc Jacobs. Blusa com gravata? Paul Smith. Calça? Ecole de Paris. Sapatos? Stella McCartney.

Qual a melhor ideia do look? A gravata no mesmo tecido da camisa. Chic e discreto para reuniões de negócios.

Le bel été, Vanessa Bruno, com Lou Doillon e Gonzales

2010-04-30T18:37:00.003-03:00

Découvrez “ Le bel été ” avec Lou Doillon et Gonzales.
Discover the film “ Le bel été ” with Lou Doillon and Gonzales.
http://www.vanessabruno.com

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 04

2010-04-29T12:46:00.002-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, Rio de Janeiro

Usa: Trench coat? Juicy Couture. Regata? Hering. Suéter? De gola V, Maria Di Ripabianca. Jeans? Marc by Marc Jacobs. Sapatilhas? De verniz, Lanvin. Bolsa? Anya Hindmarch.

Qual a melhor ideia do look? Hoje é dia de chuva no Rio de Janeiro. Então, é o trench de algodão. Textura e peso ideais para o clima incerto de hoje...Além disso quando fechado, ele fica igual a um vestido.

BELEZA PURA cabelos Nancy Kwan

2010-04-28T14:07:00.003-03:00

Anna Sui, verão 2010

Anna Sui, verão 2010

Como este blog já falou algumas vezes, a onda 60 vem se avolumando. E chega agora à crista com um dos penteados-chave da época, criado pelo lendário - e ainda bem vivo aos 82 anos, como mostra o doc Vidal Sassoon: The Movie, que estreia agora no Tribeca Film Festival - Vidal Sassoon.

Curto e volumoso ao mesmo, o corte - uma espécie de Chanel ultracurto com cinco pontas - chamado de 'Nancy Kwan' foi adotado pela estilista inglesa Mary Quant, propagandeadora da minissaia, logo de saída. A época mandava que o corte, quase masculino, fosse combinado com uma maquiagem que previa olhos marcados, com delineador ou cílios postiços, e boca e rosto pálidos. Como se os traços de sedução no rosto feminino fossem apagados, assim como a moda dos vestidos baby-look da época tirou de cena a moda adulta, sedutora e curvilínea ditada pelo New Look de Dior na década anterior. Twiggy logo tosou as madeixas e as mulheres que não tinham coragem de passar a tesoura no cabelo escondiam os longos sob perucas curtas.

Ainda parece moderno, oque é sempre perturbador depois de quatro décadas.

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 03

2010-04-28T08:49:00.002-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, Rio de Janeiro

Usa: Sapatilhas? Repetto. Saia? Ungaro. Cinto? Lanvin. Blusa? Juicy Couture. Jaqueta? GAP. Relógio? Nixon. Óculos? Alexander McQueen.

Qual a melhor ideia do look? Aa sapatilha Repetto. Linda cor azul e brilho vernizado. Além do conforto para um dia de trabalho.

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de marrons

2010-04-26T09:34:00.003-03:00

Araks, verão 2010

Uma segunda-feira blá merece uma roupa de cor difícil - marrom - desafiada a ponto de ficar interessante.

É a esperança de que você consegue fazer o mesmo com uma segunda blá.

Designers como cartoons, Elle Espanha

2010-04-25T13:39:00.003-03:00

MODERNA NO ATO colar para dentro

2010-04-21T16:36:00.001-03:00

Giambattista Valli, verão 2010

Ha! Essa ideia é de cair de joelhos é agradecer.

Uma bobagem que muda tudo. E a peça não precisa ser transparente.

Coloque o colar para dentro da blusa e mostre toda modéstia que os tempos antiostentação requerem.

DESOBEDIÊNCIA MODAL colar com estampa

2010-04-21T16:22:00.003-03:00

Duro Olowu, verão 2010

Ultimamene tem sido difícil encontrar jeitos de desobeceder as regras da moda.

Não tive chance de parar para pensar o porque, mas fato é que editei muitos poucos looks de pura desobediência às convenções modais (obrigada, sempre, Thoreau).

Enfim, aqui está uma das poucas pinçadas no verão europeu. É dito que uma pessoa normal é "convidada", gentilmente, a escolher um ponto de atração o look: uma peça de joia, uma estampa, uma cor, blá, blá, blá.

Fato é que uma pessoa feliz de alma, na dose certa, vai saber equilibrar os exageros. Porque é humano saber exagerar com sabedoria (com licença pela repetição).

ps. Duro Olowu esá entre meus top favoritos entre os novos. Há uma delicadeza gigatesca no seu jeito de misturar estampas, a ponto de parecer que é o contraponto entre o p&b. Observem e inspirem-se! Há poucos no mercado que dominam a técnica (God save Lacroix!).

FANTASCHIC siga essa sola

2010-04-21T14:05:00.002-03:00

Loub abriu caminho para uma vida extraordinária - mesmo que se trate de uma sola de escarpim.

Isabella Giobbi, a rainha do amarelo, faz aqui. E olha lá fora.

(cortesia de Jak & Jil)

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 02

2010-04-21T13:18:00.004-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, São Paulo

Usa: Vestido? Anna Sui. Sapatos? Charlotte Olympia. Cinto? Acervo. Meia? Trifil fio 60. Relógio? Nixon.

Qual a melhor ideia do look? O cinto, que quebra o vestido em duas peças.

Sally Singer, diretora de notícias/info de moda da Vogue US

2010-04-19T19:20:00.001-03:00

Uma das minhas jornalistas preferidas falando o que pensa sobre o meio em que a gente vive.

A SEMANA COM Silvia Chreem - dia 01

2010-04-19T16:20:00.006-03:00

Silvia e eu nos encontramos pela primeira vez no ateliê da joalheira Patricia Centurion. Carioca, ela veio a São Paulo apresentar as novas aquisições da Avec Nuance: Charlotte Olympia, Red Valentino, Anna Sui, Bottega Veneta, Anya Hindmarch.

A Avec é uma multimarcas de imports que começou há quatro anos como paraíso dos acessórios e agora expande para roupas - além de expandir os domínios do Rio para Brasília e São Paulo, com uma loja pocket show no Iguatemi (60 m2 comparados a 300 m2 do endereço na Capital Federal).

Enfim, currículos à parte, meu amor pelo estilo de Silvia foi à primeira vista. Ela vestia esse vestido-regata sob colete, ambos da Maria di Ripabianca. Intriga minha fashion intelligence quando há alguém no front com uma peça fora do óbvio e com um jeito de usar que confunde os olhos: é um vestido? como isso está amarrado? onde ela comprou a peça?

Passei um bom tempo conversando com Silvia, que vem - pelo lado do ex-marido - de uma família histórica de tecidos finos no Rio. Fomos de écharpes à taxação de importados e o impacto de tudo sobre o preço final: nada mal para recém-apresentadas.

Do que eu mais gostei na Silvia? Essa produção de cashmere diz tudo. Suave, discreta, luxuosa - no real sentido do luxo. Además, descobri que ela é expert em cashmere e, como a matéria-prima ensina, quem tem um digno não precisa de uma coleção de bobagens. Ela é a anticonsumo vazio e, afinal, para que mais do pior se você pode ter menos do melhor - por muito mais tempo?

Silvia Chreem, São Paulo

Usa: Colete e vestido? Maria di Ripabianco. Relógio? Nixon. Meias? Trifil fio 60. Escarpins? Charlotte Olympia. Tiara? Juicy Couture.

Qual a melhor ideia do look? A flexibilidade do colete, que pode ser amarrado de vários jeitos.

Assim, por exemplo:

Muda o jeito de amarrar - e o jogo de proporções - e tudo muda.

ROUPAS DO OFÍCIO segunda-feira de tailleur novecentista

2010-04-19T08:46:00.003-03:00

Junya Watanabe, verão 2010

Sempre foi da minha teoria que estamos vivendo um clima décadence - nem sempre avec élégance - nesse fim do anos 2000, ainda com rebarbas em 2010 e quiça até 2020 (e não é preciso uma nova revolução paralela a de Chanel, 1920s?).

As ondas de século 19 que chegam das passarelas são de virar qualquer Titanic: renda, corset, nudes, saia sereia, plumas, pérolas...

Então, por que não dar cara nova ao tailleur estocando a saia-lápis e realçando as curvas com a saia rabo-de-peixe? Se você tem pernas para isso, oxfords e meias direto do closet dele são de fato uma brincadeira saudável. Se não, salto, salto, salto.

MÁXIMA DO DIA Erdem Moralioglu

2010-03-31T14:16:00.003-03:00

"Detesto a palavra 'útil'."

O estilista criado em Montreal e baseado em Londres, uma espécie de neoLacroix (versão menos), ganhou hoje um prêmio da conselho de moda inglês.

ps. "I hate the word ‘useful’."

A voz oculta da modelo Karen Elson

2010-03-27T18:59:00.001-03:00

FANTASCHIC Dries Van Noten

2010-03-24T19:22:00.002-03:00

Paris, temporada inverno 2010

Cor, textura, estampa - e esse verde-esmeralda que ele faz tão bem.

(cortesia de Jak & Jil)

France24:The best of Baselworld watch fair including the 150th anniversary of Chopard and TAG Heuer and the 10 years of Chanel

2010-03-24T10:04:00.002-03:00

France24:The best of Baselworld watch fair including the 150th anniversary of Chopard and TAG Heuer and the 10 years of Chanel’s J12 watch

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Assistam ao vídeo de Jessica Michault, repórter de moda do International Herald Trubine online, sobre as novidades na relojoaria mostradas na feira de Basel, Suíça.

ROUPAS DO OFÍCIO quarta-feira de cores de outono nas roupas de verão

2010-03-24T09:01:00.003-03:00

Araks, verão 2010

Suzy Menkes sobre Pierre Cardin, 60 anos de moda

2010-03-24T08:40:00.005-03:00

De 22março, no NYT:

Pierre Cardin: One Step Ahead of Tomorrow

By SUZY MENKES

PARIS — It is 60 years since Pierre Cardin, fashion’s eternal futurist, opened his Paris fashion house; half a century since he first brought his designs to a desolate, postwar Japan; and more than two decades since he pioneered fashion in China, becoming such a cultural super star that he was watched by this journalist in Beijing in 1993 being cheered and smothered with bouquets of flowers.

But face to face, Mr. Cardin is short on reminiscences about Mao jackets and bicycles and minimizes the historic forward march of his long career. There is only one subject that really interests this 87-year-old designer: What is he doing for tomorrow’s world?

“When I started 60 years ago, the fashion I was drawing was something strange — people said I was crazy and they never wanted to wear my clothes,” said Mr. Cardin, signing copies of his commemorative book at Maxim’s, the historic Parisian Belle Époque restaurant, that he owns and has turned into a global brand.

“My way was to draw something of the future — to be young, to see that a woman could be free,” said Mr. Cardin. “I wanted to give women in the 1960s a chance to work, to sit, to take the car and drive in my dresses.”

The new architecture that the designer built to express the physical and mental emancipation of women is vividly illustrated in “Pierre Cardin, 60 Years of Innovation,” written by Jean-Pascal Hesse, his long-term collaborator, and published by Assouline.

The 1960s dresses, square-cut to free the body, but with all sorts of circular cutouts and satellite sleeves spinning in orbit round the arms, are icons of the space age. The alien innocents in their aviator helmets, miniskirts and colorful hose, expressed the explosion of a new youth culture.

The landmark Cosmos collection of 1964, with tunic and hose for both men and women, was a confident statement about unisex clothing. It anticipated the masculine/feminine fashion standoff that dominated the second half of the 20th century.

There are iconic pieces: the 1968 minidresses in “Cardine,” an early experiment with techno fabric; a circular 1969 vinyl raincoat; or even a felt 1971 envelope hat. Perhaps the most striking thing about the designs is not their sharp angles and compass twirls. It is that they could all walk right out on the street today and not seem out of place.

In fact, today’s students seem to be catching up with Mr. Cardin’s style. During London Fashion Week last month, there was a dominance of 3-D dresses with angular cuts, created, as if they were the designer’s disciples, by the class of 2010 at Central Saint Martins college of art and design.

“I have a very big respect for English design, because they are provocation, and when you provoke, something stays after,” says Mr. Cardin.

Yet his own fashion training was a conventional apprenticeship in haute couture, where he learned his precise cutting skills. After a tough childhood, as his parents, escaping Italy’s Fascist regime, settled in France in 1924, “Pietro Cardin” was apprenticed to a tailor and then worked at the houses of Paquin, Schiaparelli and Christian Dior. He remembers the artistic milieu when he worked with the decorative artist Christian Bérard to design costumes for Jean Cocteau’s legendary 1946 movie “La Belle et la Bête” (Beauty and the Beast).

But the radical designer was never comfortable inside a shell of couture gentility. He scandalized the fashion world when he introduced ready-to-wear clothes in 1959 — for which egalitarian gesture he was flung out of the Chambre Syndicale, couture’s ruling body.

From then on, Mr. Cardin was considered a maverick and an outsider, criticized for creating furniture that looked as though it were extruded from a space ship (although he explains that he would “buy the tree, cut the wood and make the drawing.”) The designer was berated for building an empire on licenses for anything from men’s shirts to a frying pan — even though it made him a fortune, which he invested in classic French real estate, including the Marquis de Sade’s castle in the Lubéron district. There he holds annually one of his many cultural events.

“I am presenting ‘Casanova,’ a comedy musicale in the Place San Marco in Venice next July,” says Mr. Cardin. “And last year I made ‘Marco Polo’ in China. I try to make my life enjoyable.” He was referring to a ballet about the exotic travels of the medieval explorer Marco Polo, interpreted by the Shanghai ballet to usher in the Chinese Lunar New Year.

The boldly illustrated book, with its images of the colorful circle furniture and of the visionary zippered-jersey masculine sportswear, is a monument to the Pierre Cardin oeuvre. But the designer’s legacy is also about his visits to China and his early vision of fashion’s dormant dragon, which he helped to awaken. Subsequently he has pioneered other areas, showing collections in front of 200,000 onlookers in Moscow’s Red Square in 1991 and opening up Vietnam in 1993. His aim is always, even in his late ’80s, to appeal to the next generation.

Perhaps the most interesting angle on the Pierre Cardin legacy is its current relevance, as viewed by a designer who was not even born when the geometric futurism was created.

Louise Goldin, 30, a graduate from Central Saint Martins, found a Cardin image of an outfit, paneled in leather, during research for her autumn 2010 collection.

“It is beautiful and it still looks so futuristic — and that is the way I have been working,” says Ms. Goldin. “I like to challenge myself. There were a lot of elements of 3-D. But that is the moment we are in. His images still look so incredibly modern.”

Mais sobre, na matéria que eu publiquei na edição de janeiro 2010 de Vogue.

No mundo da lua
Livro refaz os 60 anos da viagem cósmica de Pierre Cardin, o criador futurista que deu sentido a palavra designer.

Por Simone Esmanhotto

Tem um clichê a que o mundo da moda adora recorrer: "existe um antes e um depois de fulano de tal". Bem aplicado, o raciocínio vale para Coco Chanel, para Yves Saint Laurent e até para o neófito Alexander Wang, mocinho que reconheceu a dinâmica da vida hipermoderna e injetou o lado salto alto no esporte e no moletom. E vale, sem dúvida, para Pierre Cardin que, do alto dos seus 87 anos, comanda há seis décadas a marca própria – uma trajetória sem igual revista em Pierre Cardin: 60 years of Innovation (Assouline, 75 dólares). "Cardin foi pioneiro na criação de um look escultural, arquitetônico, com uma sensibilidade futurista", diz Jean-Pascal Hesse, autor do livro e diretor de comunicação da maison Cardin há 15 anos.

A questão é qual o antes e depois de Cardin para a moda? Com 120 imagens distribuídas em 200 páginas, o livro seduz a ponto de qualquer um jurar piamente que é a estética. Mas, quando eu avisto, a caminho desta Vogue, um taxista de um ponto nos Jardins com um jeans bem índigo e a assinatura Pierre Cardin em fio alaranjado pespontada num dos bolsos de trás, meu hunch diz outra coisa. Por mais imperdível, lindo e necessário de se conhecer que seja o look Jetsons de Cardin, ele é uma das pontas do triângulo amoroso da moda com a corrida espacial da década de 1960 – as outras duas ocupadas por André Courrèges e Paco Rabanne. O que faz dele único é ter transformado seu nome em marca, um pequeno passo para o homem mas um gigantesco salto para a moda. Se Chanel abriu as portas do closet feminino para a modernidade e Yves Saint Laurent criou o figurino da liberação dos estereótipos sexuais, foi Cardin quem permitiu ser possível comprar hoje um lençol Alexandre Herchcovitch ou um míni Reinaldo Lourenço para C&A. "Eu queria que meu nome se tornasse uma grife, não apenas uma etiqueta", declarou.

Seu desejo, hoje parte do ar que a moda respira, virou a base de um império bilionário, que engloba das roupas aos móveis, passando por hotéis e até o lendário restaurante Maxim's, em Paris. Mas em 1959 – ano da primeira coleção prêt-à-porter feminino de Cardin (e do mundo), desfilada da loja de departamentos Au Printemps – deixar de ser uma etiqueta significava deixar de circular apenas nos grandes salões. "Essa forma de distribuição e diversificação era o caminho lógico para um costureiro que acreditava que o direito ao luxo não deveria ficar restrito a uma elite e sim ser aproveitado por milhões de mulheres", diz Elisabeth Längle, autora de Pierre Cardin: Fifty years of Fashion and Design (Thames and Hudson). CArdin estava anos-luz à frente dos pares. Esnobe por definição e feliz por estar confinado à pequena roda da alta sociedade, o clã da alta costura ficou siderado. Cardin foi criticado por explorar (no mau sentido do verbo) seu nome e diminuir o prestígio do métier. "Ele quebrou as regras do jogo e abriu caminho para o consumidor atual, que é vidrado em design." É lenda, segundo o jornalista Richard Morais, autor de Pierre Cardin: the Man who became a Label (Batam), a história de que Cardin teria, por isso, sido expulso da Câmara Sindical. Ele saiu por conta própria depois de quebrar a regra de restrição à cobertura dos desfiles pela imprensa.

Nascido em 1922 em Sant'Andrea di Barbarana, nos arredores de Veneza, e criado no interior da França, Cardin sempre foi um visionário. Antes de abrir a própria maison, passou por ateliês de gente tão avant-garde quanto ele. Primeiro como aprendiz no ateliê de Jeanne Paquin (1869-1936), a primeira costureira a levar os desfiles para onde estava a clientela. No caso do verão, de Paris para Longchamps ou Chantilly. Depois, veio a passagem-relâmpago por Elsa Schiaparelli, que abalou a noção de chic com doses espetaculares de sportswear e surrealismo. Por fim veio Christian Dior, com quem Cardin foi trabalhar logo no começo do ateliê que ressuscitou a alta costura varrida do mapa pela Segunda Guerra. Quando todos os costureiros se limitavam a assinar perfumes, Dior ousou licenciar seu nome em meias. Foi criticado por explorar (no mau sentido do verbo) seu nome e diminuir o prestígio do métier, mas mostrou a Cardin qual seria o verdadeiro new look da moda. Com um visão redonda do mundo – ele já declarou amar o círculo, "um símbolo da eternidade. Sou um Pierrot Lunar fascinado pelo universo. A lua, o Sol, a Terra são criações puras, sem começo nem fim", disse – Cardin entendeu que não havia limites para a criação e que ela andava de braços dados com o negócio. Seu olhar deu formas geométricas a roupas, acessórios, pufes e tudo mais o que um designer – e não mais um costureiro e não simplesmente um estilista – poderia inventar. E levou seu desenho até mesmo para o jeans do taxista dos Jardins. Depois de Cardin, a moda virou o universo em expansão.

Veja o slideshow

E o vídeo.

MÁXIMA DO DIA René Bizet (1887 - 1947)*

2010-03-24T08:25:00.002-03:00

"Toda revolução começa com uma troca de roupas."

* Jornalista baseado em Paris.Escreveu para o L'Oeuvre e roteiros de cinema.

BELEZA PURA grampinho fino

2010-03-22T14:59:00.003-03:00

Todos 3.1 Phillip Lim, verão 2010

Um acessório mínimo, num penteado mínimo e tudo com efeito máximo.

Versões frente e verso.

COM QUE ROUPA? Aniversário-bailinho

2010-03-20T11:55:00.003-03:00

Moschino, pré-verão 2010

Vestidos parecem fáceis demais. Saiotas com camiseta podrinha já cansam a beleza. Então, como mostrar referência ao clima comemoração sem ser óbvia?

Se o novo terno é feito de short, idem para o smoking. Você mantém o fator seduçao com as pernas de fora, faz reverência ao aniversariante com a peça mais clássica do baile fino e ainda se destaca na miultidão, o que é sempre bem-vindo.

ROUPAS DO OFÍCIO sexta-feira de novo terno

2010-03-18T23:31:00.003-03:00

3.1 Phillip Lim, verão 2010

Muitas passarelas têm mandando sinais de que o novo power suit é relax a ponto de permitir um short no lugar da calça.

Então, para quem tem pernas, que seja. Especialmente numa sexta feliz!

Magreza é bom que não engorda

2010-03-18T23:12:00.005-03:00

Eu acho curioso que todo mundo condene a "magreza das modelos", repetindo isso como um mantra-clichê, que perde o sentido quanto mais vezes é repetido. Como se a indústria da moda fosse uma ditadora cruel do look campo-de-concentração sozinha, como se nada ao redor valorizasse o padrão mais osso, menos carne.

O que falta é analisar o porquê do nosso gosto cultural por tudo o que é magro. Magreza (e as linhas agudas, anticurvas, que ela produz), defininda de um jeito superficial, é a expressão estética de um senso de valor que determina a rapidez/agilidade como máximo.

Velocidade, se sabe, passou a ser valorizada no começo do século 20, quando a luz elétrica seguida do cinema seguido do automóvel introduziram um apreço sem igual por tudo o que é veloz (quem é gordo é devagar).

É de se surpreender que o art déco _ com suas linhas retíssimas, que não perdem tempo fazendo curvas como baratas embriagadas por baratox (merci, níquel náusea)_ seja a grande expresssão estética dos anos 20? Os anos fordianos, os anos do LBD Chanel e de Josephine Baker e sua cheetah de coleira?

Não.

É a natureza dominada pela mecanização e reprodução em série, pelo artificial, prático e rápido - pela linha que corre de um ponto a outro sem desvios - ou sem gordura, para ficar no campo semântico da dieta (é assim que se fala, madame mimi?)

O que a obsessão pela magreza tem a dizer sobre que tipo de valores cultivamos? É isso que ninguém aponta claramente.

Por favor, alguém entreviste Umberto Eco, teórico do feio e do belo em dois livros magistrais. Vamos de fato discutir a magreza na moda como um reflexo do tempo.

O resto é manchete barata.

MÁXIMA DO DIA Karl Lagerfeld

2010-03-17T16:52:00.003-03:00

"O futuro da moda é a seis meses."

(na temporada de inverno 2010)

ps. adoro o cinismo dele.

Cris Barros, inverno 2010

2010-03-17T15:50:00.004-03:00

MODA NA REAL As irmãs Barros, no ateliê da Vila Olímpia

2010-03-17T09:53:00.004-03:00

Dani e Cris Barros

Há pouco mais de um mês, fui visitar a coleção de inverno da Cris Barros no novo ateliê/miniconfecção da moça.

O desfile é hoje e é sempre uma antecipação saber o cenário em que vai rolar. Vai ser no edifício Dacon.

Por ora, as razões de ser dos looks cotidianos de Dani, a irmã das finanças, e de Cris, a irmã criativa.

DANI BARROS, SÓCIA E GAROTAS DOS NÚMEROS
Usa: Tudo Cris Barros, sempre!

Qual a melhor ideia do look? O brinco, que dá para usar de vários jeitos. E amo o legging, básico do básico. Eu vou me apaixonando pelas peças a medida em que eu vou descobrindo cada uma.

Se veste para quem? Para mim e dependendo do meu astral! O que eu não gosto é do "normal"

CRIS BARROS, ESTILISTA
Usa: Tudo Cris Barros, inverno 2010.

Por que escolheu esse look? É um dia de semana e minha ideia é me sentir bem na minha própria pele, me sentir confortável e me gostar. É uum look bem dia de trabalho na fábrica.

Se veste para quem? Engraçado, eu curto a hora de sair do banho e brincar na frente do espelho. Fico louca testando os looks. Mas fico feliz se o namorado e as amigas elogiam.

A SEMANA COM Maria Prata - dia 07

2010-03-16T12:37:00.003-03:00

Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.

À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.

Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).

Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....

Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.

ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.

Maria Prata, Paris
Foto Vogue França

Usa: Top? Alexandre. Saia e cinto? Reinaldo. Casaco? Samuel.

Qual a melhor ideia do look? O mais incrivel desse look eh q ele saiu no site da vogue francesa, gente! Euzinha, rainha do jeans e sapatilha, pagando de fashionista fina nos jardins des tuilleries. Rs... Essa historia de figurino eh realmente bem legal. Ha!
Vamos combinar que não é todo dia que isso acontece e eu não tenho a menooor vocação pra achar isso normal e act blasé! tô errada?

TENDENCINHA Forbes e o ranking dos top 10 ecodesigners

2010-03-15T15:14:00.005-03:00

Faz um tempinho que muito gente espera que design e responsabilidade ambiental andem juntas.

Na queda de braço, como bem me disse Natalie Klein em entrevista para o Especial Luxo Veja São Paulo 2009, vence a peça mais bonita - por mais ecologicamente correta que a outra seja.

Claro, moda é sobre aparentar um mundo melhor. Então que a leva de designers siga o exemplo de Stella McCartney, cujas peças vendem horrores porque são bonitas. Plus side serem verdes.

E o caldo verde vem engrossando - e, mais curioso ainda - finalmente significa tutu. Tanto que a Forbes listou os 10 ecodesigners mais importantes do mundo.

Não sejamos carolas, caretas ou ingênuos. Tutu é o que move o mundo. E se o verde move - ou pelo menos começa a chamar a atenção dos big pockets, como demonstra o interesse da top revista de negócios -, melhor para o mundo.

Quem são eles, segundo a Forbes:

"Suzy Amis Cameron, mulher de James Cameron, concorreu ao Oscar de 2010, assim como Livia Giuggioli, mulher do ator Colin Firth. Estamos falando, é claro, do desafio "tapete verde". Ecofashion ou moda sustentável está colocando as maguinhas de fora nos lugares mais inesperados, incluindo o tapete vermelho. Aqui estão os top designers que porvam que orgânico pode ser moderno.

1. Bodkin Inglês arcaico para "agulha". As designers Eviana Hartman e Samantha Pleet receberam, em 2009, 25 mil dólares da Ecco Domani Fashion Foundation. Usar materiais incomuns como hibiscos e plantas para tingimento à mão é a especialidade das moças, cujo estúdio fica no Brooklyn. Vale visitar o blog, que lista inspirações finas como o Vitra. Isso, sim, é design!

2. Edun. Parceria entre Bono e sua mulher, Ali Hewson, Edun (nude soletrado ao contrário) pretende aumentar a produção de moda na África. A premissa: negócios, não ajuda (o bom e velho ensinar a pescar e não dar o peixe, como se diz aqui no Brasil). A maioria das peças é casual: camisetas, jeans, vestidos. "Comprar virou política", disse Hewson aos repórteres, quando a marca foi lançada, em 2005, apontando que a marca só trabalha com fábricas que respeitam os direitos trabalhistas.

3. Lara Miller. O amor de Lara pela alta moda verde começou na sua cidade natal, Chicago. Mais tarde, treinou técnica no Art Institute. As criações são feitas com tecidos feitos de bambu e algodão reciclável.

4. Linda Loudermilk Linda surgiu na cena parisiense há seis anos, mas no lugar de se contentar com confetes, ela declarou preferir "fazer um businesscom alma". Combinando tecidos feitos de bambu, milho e até de algas, ela se tornou um dos expoentes da moda verde (em 2007, foi considerada um dos nomes mais influentes da moda pela revista W).

5. Organic by John Patrick. John prevê um mundo em que as pessoas não precisem mais perguntar mais "é orgânico?", mas dirão "claro que é orgânico". Vencedor deste ano do prêmio de sustentabilidade Ecco Domani, mostrou o inverno 2010 no primeiro dia da semana de moda de Nova York.

6. Samantha Pleet. A nova-iorquina entrou para a cena verde em 2006 com peças de algodão orgânico e lã. A mais nova empreitada é a linha masculina, Patrick Pleet, feita em colaboração com o marido.

7. Thieves. A marca de Sonja Den Elzen, de 2006, debutou no GreenShows neste ano. Como várias do gênero, ela aposta em fibras orgânicas. Sua marca é rejeitar as tendencinhas a favor de peças bem feitas e sensuais.

8. Stella McCartney. É a quintessência do século 21, um passo evolutivo de Coco Chanel: alfaiataria sensual com direito à defesa dos direitos dos animais.

9. Susan Woo. O inverno 2010 é a terceira coleção da marca, baseada em NYC. A receita é aplicar matéria-prima sustentável ao desgin atemporal.

10. Titania Inglis. Titania acredita no minimalismo em todos os aspectos da vida. A coleção, lançada em 2009, usa algodão e lã orgânicos e couro tingido por plantas.

A SEMANA COM Maria Prata - dia 06

2010-03-15T14:48:00.005-03:00

Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.

À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.

Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).

Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....

Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.

ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.

Maria Prata, Paris

Usa: Blusa? Marcelo Quadros. Calça? Bobô. Cinto? Reinaldo Lourenço.

Qual a melhor ideia do look? Aqui, é o brilho que faz a diferença. Não é uma blusa que eu usaria na vida real, mas no vídeo ela funciona superbem!

Foto Tatiana Dalla Bona

FASHION GURU Oliver Zahm, da Purple

2010-03-15T09:47:00.004-03:00

O Style.com vem publicando uma série de entrevistas sobre o futuro da moda. Selecionei (e traduzi) aqui as pérolas roxas de Oliver Zahm.

"O amor de Olivier Zahm pelas mulheres é sabido, notório e documentado pelo próprio. Mas este francês, editor e fundador da revista independente, bianual, Purple Fashion, tem muitas outras paixões: arte, moda, seu uniforme diário de jeans branco (ou cinza) + jaqueta de couro Yves Saint Laurent, festas, liberdade.

Talvez haja um elemento de auto-promoção por trás de tudo isso, mas num mundo cada vez mais conformista, Zahm oferece uma voz astuta, original e divertida. Durante nossa conversa, feita por telefone no mês passado entre NY e Paris e de alguma forma resumida aqui, ele discutiu sua convicção de que revistas existirão enquanto a moda existir, a sua suspeita de que a crise econômica tenha sido só um jeito de amedontrar as pessoas e seu desejo ardente de que o mundo em geral _ e Lindsay Lohan em particular _ parem de gastar tanto dinheiro em roupas.

Por Dirk Standen

Qual foi o impulso por trás do Purple Diary?
Foi meio por acidente, porque Purple Diary era apenas uma seção de um projeto maior. Comecei a tirar fotos diariamente de festas e imagens da minha vida, então precisava de um jeito interessante de usar essas fotos sem deixá-las em arquivos digitais para desaparecerem. Porque agora tudo desaparece. É digital e se você não copia no HD, as imagens desaparecem depois de um ou dois anos. Então, tive essa ideia de fazer um diário pessoal, íntimo, misturando privacidade com minha vida pública e criando uma espécie de contraste e coexistência entre o que é realmente pessoal, como sexo e amor, e o que é realmente público _ uma festa, um desfile, uma exposição. Ficou interessante porque quebrar essas barreiras é justamente o que a internet faz. Para as celebridades, é um pesadelo, mas para mim é um prazer. É uma opção. Adoraria ir mais fundo na intimidade, mas minha namorada e minhas amantes ficam relutantes.

As reações ao blog surpreenderam você?
O que me surpreendeu foi a quantidade de gente. Imprimo 60 mil cópias da Purple por estação e tenho 100 mil visitantes semanais no blog - portanto mais visitantes por semana na internet do que por edição da revista. Pelas discussões, posso ver que as pessoas sabem onde estive, o que fiz, se vi esse filme ou aquela exposição e isso tem mudado a minha vida, a forma como eu interajo com as garotas, com os amigos. Só não mudou a forma como eu interajo com os anunciantes (risos).

Vamos falar sobre isso.
Bem, não encontrei o jeito certo de fazer um dinheirinho do blog porque não estou interessado em anunciantes regulares. Acho que isso seria péssimo. Então, nao quero nenhum tipo de anúncio. Estou buscando um jeito de envolver as marcas, mas ainda não encontrei e isso não é minha prioridade.

Você diz que gostaria de ir mais fundo na intimidade?
É delicado porque respeitos as garotas ao meu redor. Elas são de carne e osso e eu respeito a privacidade delas, portanto não posso ir muito longe. Mas as vezes é divertido e elas encaram a ideia. Às vezes, estão emocionalmente envolvidas e fica mais difícil - e eu compreendo. Para mim, sexo e amor são as coisas mais bonitas da vida. Mais bonitas do que uma paisagem - então, eu adoro tirar fotos das garotas nesses momentos privés porque elas estão oferecendo o lado mais bonito delas. É um presente de deus. Não sou new age, não sou místico, apenas amo essa beleza e capturá-la com uma câmera para dividi-la. E Purple é um estilo de vida. Com a minha revista, o que quero é ser mais livre e quero que as pessoas sejam mais livres, abertas às possibilidades de contato, amor, sexo. Purple é um estilo livre, não de um jeito babaca, infantil, imaturo - até porque agora eu tenho 45, 46. O blog também tem essa vocação. Se minha vida fosse perfeita, ela seria como o Purple Diary. É uma ilusão também. Estou cosntruindo um personagem.

Você já disse que a internet não é um meio criativo.
Para a moda, não é. Para a moda, o meio criativo é a revista, onde a fotografia não mostra apenas as últimas coleções e as roupas e sim jeitos de usá-las. Elas capturam um espírito, um certo momento no tempo - e isso é criatividade na moda. É uma maneira de encarnar e interpretar a moda. Na internet, não vejo isso - mas talvez eu esteja errado. Televosão não é um meio para a moda de jeito nenhum. Aliás, não acho que a tv seja meio para alguma coisa a não ser para controlat a população e fazê-la mais estúpida. Definitivamente a internet é um meio para a interação, para o contato. Não para a criatividade.

Então, você não vê a internet desbancando as revistas?
As revistas comerciais serão substituídas, porque a internet é um lugar melhor para o comércio e para a informação imediata. A internet é a oportunidade para as revistas porque as força a ser mais criativas e explorar a sua real essência e a sua razão de ser. E a razão de ser não é o comércio. Revistas também existem para educar, pela energia, pelo voyerismo, pela sensualdiade, pelo prazer, por muitas razões. Não apenas para vender produtos. Essa é a razão pela qual agora no Japão nào há boas revistas de moda. É um desastre porque eles apenas consideram as revistas uma extensão da publicidade. Esse tipo de revista, estritamente comercial, vai morrer porque há mais contato, informação e possibilidade de compra pela internet. Mas uma revista realmente criativa não pode ser substituída porque um site realmente criativo não existe e não existirá. Ninguém quer olhar um editorial na tela, ou você quer?

Bem, ninguém conseguiu fazer um bom trabalho ainda.
É muito difícil. Talvez alguém muito criativo consiga um resultado divertido, surpreendente. Talvez em breve vejamos um site de arte ou moda que possa mudar o estado das coisas. Eles precisam do formato da tv, algo que se mova? Não sei, é complicado. Pra mim, o futuro das revistas equivale ao futuro da moda. Se a moda desaparece, as revistas desaparecem. Enquanto a moda tiver algo para dizer e for um sonho imaginado por gente louca como John Galliano e Sonia Rykiel, teremos revistas. Faremos as melhores revistas possíveis, porque elas existem para celebrar essas mentes. Os designers são a verdadeira inspiração para as revistas de moda - os artistas, os arquitetos, os diretores de cinema, enfim. Enquanto houver arte e moda, revistas serão boas.

Desfiles, ao vivo, ainda importam? Qual a distância entre Nick Knight filmar o desfile de Alexander McQueen para uma apresentação sem público?
Para mim, a internet é só uma extensão da realidade. Não pode substitui-la. O desfile é uma cerimônia, uma cerimônia religiosa atentida por crentes de verdade. Você não vai a uma apresentação da Comme des Garçons se não acredita na Comme des Garçons. Se você não acreidta, vai a um jogo de basebal? Precisamos da cerimônia, precisamos que elas se superem, precisamos de testemunhas. A internet é apenas um jeito de ampliar a audiência e abrir a cerimônia para mais pessoas. Não vejo competição. Introduzir a internet num desfile, como Knight fez com McQueen, é também transformar o formato de um desfile. Usar a tecnologia é o futuro dos desfiles. Mas isso não quer dizer que eles vão acabar, certo?

Há muitos desfiles agora? Se você é a favor da liberdade, todos têm o direito de desfilar?
Sim, mas você só vai aonde quer ir. Ou só vai aonde não é convidado. O desfile é um momento muito importante, 5 ou 10 minutos de pura moda, livre de tudo, livre do comércio. É preciso preservar esse momento, o conceito psicológico do potlatch, onde se gasta dinheiro apenas pelos fogos de artifício. Celebramos e apenas celebramos e gastamos porque amamos a moda. Temos de ir aos desfiles com isso em mente, com esse espírito.

As pressões comerciais sobre os estilistas são muito fortes agora? Eles estão fazendo 8 ou mais coleções por ano. É possível ser criativo nessas circunstâncias?
É verdade e um grande problema. Não sei como aguentam a pressão. É hardcore. É preciso ter um bom time, ser respeitado e protegido isso. Pelos meus amigos vejo como é difícil suportar e vejo que eles não sabem exatamente como reagir. Eles não podem dar uma de Monsieur Saint Laurent e dizer "oh, desculpe, estou doente, tomei muitas drogas e não posso finalizar a coleção, vou para Marrakech". Bons tempos (risos). Eles seriam despedidos imediatamente.

Como você explica Karl Lagerfeld?
Eles tem um ótimo time e sabe guiá-los na mesma direção. E ele e muito rápido para encontrar ideias. Não perde um dia, uma hora, um minuto. é excepcional. Ele encontra ideias tão rápido porque é uma enciclopédia; sua mente é uma enciclopédia. Ele abre um livro dentro da cabeça e, toc toc toc, esse capítulo para esse ideia, boom boom, e aí ele põe tudo para funcionar numa mesma direção. E tudo é articulado e claramente organizado dentro do seu cérebro. Ele não se confunde nem tem ideias demais. Sua cabeça é clara e estruturada. Ele é uma enciclopédia viva. É mais rápido do que a internet, do que o google.

A fast fashion afetou o luxo?
Nào vejo um problema. É parte do jogo. O sistema da moda é uma grande máquina copiadora. Copiao passado, as tribos, os trabalhadores... Não acho isso negativo. Até Martin margiela tem uma linha qe é feita exatamente para reproduzir suas próprias roupas. Essa é a essência da moda. Como copiar? Esse é o problema: como você copia, o que você copia e como mistura diferentes cópias. Todas as roupas já foram feitas. Elas apenas são refeitas, refeitas, refeitas.

A situação econômica foi apenas um momento ou mudou tudo?
para mim, 2010 é um novo começo. Esotu muito otismista. Todo mundo está se fiando na crise econômica, mas para mim a real motivação da moda é o desejo. Este é um período para a gente seguir em frente ou é um período deprê no sentido psicológico? Para mim, está tudo aberto. É uma década nova, isso me anima. Temos mais alguns anos pela frente, vamos viver. Temos sorte de viver num mundo privilegiado. Crise econômica é só uma intoxicação em massa. Somos ricos, inteligentes, bonitos - então, qual o problema? A crise foi só um jeito de amedrontar e fazer as pessoas trabalharem mais. Não existe crise. Sempre foi difícil conseguir dinheiro e sempre será - especialmente quando você quer ser livre e fazer o que quer, ir aonde quer ir. E se o sistema bancário vai entrar em colapso, eu vou continuar a fazer a minha revista.

Falando sobre a sobrevivência da revista, eu acho que o jeito como você se veste é uma decisão conciente de se transformar em grife para aumentar a visibilidade da Purple.
Usar o mesmo uniforme todo dia é um jeito bacana de evitar despesar extras em tempos difíceis (risos). Coloquei Lindsay Lohan na capa da Purple, mas não concordo com a obsesão dela de comprar, comprar, comprar todo dia o máximo de roupas. Faço uma revista de moda - e sei que estou sendo gravado - mas eu amo todas as pessoas que amam moda a ponto de comprarem o mínimo de moda, apenas o que eles desejam muito, e que amam moda a ponto de lavarem corretamente as roupas (risos). Qual era mesmo a pergunta? Ah, sim, hoje moda é celebridade, então você tem que se glamourizar se quer ser levado a sério num mundo superficial. É preciso parecer glamouroso para que as pessoas acreditem que você faz parte do jogo. Antes eu achava que para fazer parte era preciso ser invisível. Mas isso foram os anos 90, com o sistema anti-star, anti-fashion, anti-grifes. Eu fui como Martin margiela e Helmut Lang, mas em 2001 eu mudei completamente. O que foi relevante nos 90 não é mais. E, em 2010, tudo mudou de novo. Não basta ser celebridade. Ninguém liga. É preciso seguir em frente."

NA DÚVIDA Michelle de Prabal Gurung com Jason Wu no Smithsonian é um fashion faux-pas?

2010-03-15T09:19:00.005-03:00

Jason Wu e Michelle Obama, de vestido Prabal Gurung, no Smithsonian (9mar)

"Jason Wu encontrou Michelle Obama oficialmente pela primeira vez hoje (9mar), quando ela doou o vestido da posse para o Smithsonian para a exibição Primeiras Damas.

Wu, 28 anos, agradeceu Michelle por "ter permitido que minha história fizesse parte" da história.

Michelle, por sua vez, disse: "me sinto honrada e humilde, ao mesmo tempo em que sem graça diante de toda cena por conta deste vestido. Como muitos de vocês, não me sinto à vontade com a ideia de colocar em exibição peças que eu usei. É um pouco esquisito, então peço perdão pela minha falta de jeito".

O evento pode ter, enfim, comprovado o que Michelle vem dizendo esse tempo todo sobre seu estilo - "não sou uma pessoa da moda".

Se ela fosse, teria escolhido vestir uma peça de Wu para a cerimônia, no lugar de usar um vestido do verão 2010 de Prabal Gurung.

É isso que as pessoas de moda fazem - prestigiar o designer com quem dividem a cena usando uma peça deles."

(cortesia da New York Magazine)

Os americanos têm tratado a questão da escolha da roupa Gurung para um evento Wu como uma falta de gentileza - para não dizer um erro - por parte da Sra. Obama.

(da minha parte, eu já acharia um luxo ter doações de vestidos de primeiras damas para museus no Brasil.)

Mas será que é um fashion faux-pas?

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